тут
Перегородки ТИГИ Knauf
Перегородки ТИГИ Knauf

Широкое использование листов из гипсокартона для установки перегородок связано в первую очередь с богатым ассортиментом товаров ТИГИ «Кнауф». Полезные наработки и рыночного предложения гипсокартонных конструкций, экспертов этого предприятия, получили заслуженную известность среди покупателей. Практические и конструктивные характерности перегородок «Кнауф» предусматривают конкретное выполнение основных пожеланий изготовителя по использованию его продукции используемой при установке гипсокартонных конструкций. Проектные поправки дозволяют учет местных эксплуатационных и климатических характеристик.

Домашний ремонт
Домашний ремонт

Посетите раздел о домашнем ремонте в квартире и загородном доме, прочитайте интересную заметку "Домашний ремонт собственными руками - практичные советы, рекомендации и подсказки". Полагаем, что информация из этой заметки понадобиться вам при проведении ремонта в собственном доме.

монтаж гипсокартона
монтаж гипсокартона

Установка гипсокартона фактически происходит в 2 основных этапа. Начальный этап, очень сложный, ответственный и трудоёмкий этап – установка каркаса под гипсокартонную систему из металических профилей

Технологія будівництва льохів. Загальні питання

Спорудження погреба починається з підготовки майданчика. Перш за все, намічають розміри майбутнього льоху. На місці будівництва акуратно знімають рослинний шар і відривають котлован або невелику земляну виїмку. Глибина виїмки залежить від типу грунту і рівня залягання грунтових вод.

У сухих грунтах котлован роблять розміром з льох, так як роботи з будівництва будуть вестися тільки з внутрішньої сторони. Якщо грунт вологий, розміри котловану роблять більше розмірів погреби, тому що доведеться працювати з зовнішніми поверхнями стін. Котлован риють з укосами, крутизна яких визначається типом грунту.

Готовий котлован повинен постояти деякий час для того, щоб виключити просочування води. Якщо в ньому починає накопичуватися вода, то грунт у цьому місці тампонують: обкопують на глибину близько 50 см, закладають шарами жирної м’ятою глини, а потім ретельно утрамбовують.

Дно котловану вирівнюють і трамбують, потім на нього укладають шар м’ятої глини товщиною 10-15 см і засипають шаром сухого річкового піску тієї ж товщини. Це роблять, коли грунтові води залягають досить низько.

Якщо грунт вологий і грунтові води розташовані близько від поверхні землі, то на дно котловану спочатку кладуть шар грубозернистого піску, гравію або гальки товщиною 10-15 см, а на нього шар жирної м’ятою глини. Зверху укладають бетонний шар товщиною 5-10 см, так щоб він повністю перекрив глиняну підготовку. Після затвердіння бетону на нього виливають гарячий бітум і кладуть листи толю або руберойду у два шари з перекриттям стиків не менше ніж 10 см. Потім знову кладуть бетонний шар товщиною 10-15 см. Фундамент для льоху можна робити з бутового каменю на бетонному розчині або щебеню , политого цементно-піщаним розчином. Фундамент разом з гідроізоляцією повинен бути на 10-20 см більше зовнішніх розмірів льоху з кожного боку.

Стіни льоху можуть бути зроблені з різних будівельних матеріалів, наприклад, бутового каменю, червоної цегли, бетону, дерева, азбестоцементних листів. Товщина стін з бетону може бути до 15 см, з червоної цегли — 12 см при кладці в півцеглини і 25 см при кладці в одну цеглину, з бутового каменю — до 25 см.

Стіни з бетону роблять за допомогою дерев’яної опалубки, яку встановлюють вертикально по периметру льоху.

Опалубку виготовляють з обрізних дощок товщиною 4-5 см, щільно підігнаних, щоб не залишалося щілин, через які може витікати бетонний розчин при укладанні. Щоб опалубка була ще щільніше, за 2-3 години до початку робіт її змочують водою.

Для зведення стін льоху застосовують бетон марки 50 і 100. Щоб приготувати бетонну суміш, потрібно взяти необхідну об’ємне кількість цементу і піску і ретельно перемішати між собою. Окремо готують щебеневий або гравійний наповнювач. Потім все змішують і зачиняють водою. Компоненти для бетонної маси змішують на великому дерев’яному щиті.

Бетонну суміш укладають шарами товщиною близько 20 см. Бетон ретельно ущільнюють за допомогою сталевого прута, для того щоб не залишилося порожнеч і раковин в бетонній масі. Приблизно через добу можна покрити покладену бетонну суміш цементним розчином шаром товщиною близько 1 см, розрівняти і загладити кельмою. Ще через дві доби бетон поливають водою 4-5 разів на день, а на п’яту добу — 2-3 рази на день. Опалубку знімають через тиждень після укладання бетону.

Кам’яні стіни зводять із бутового каменю, кругляка або тесаного каменю. Найбільш підходящим матеріалом є бутовий камінь — грубообработанние шматки гірських порід, таких як вапняк, доломіт, піщаник, граніт. Бутовий камінь буває різних розмірів: від 15 до 50 см в поперечнику, маса окремих каменів 20-40 кг. Для кам’яної кладки потрібно підбирати камені приблизно однакового розміру в кожному ряду. Крім того, слід постаратися надати камінню більш правильну форму. Це потрібно для щільного укладання.

Шви між каменями роблять як можна тонше, не більше 10-15 мм. При тонких швах кладка менше осідає, та й витрата цементу значно знижується.

Перед тим як почати кладку, камені слід очистити від бруду і змочити водою для кращого зчеплення цементного розчину з каменем.

Перший ряд викладається «насухо», тобто без розчину, щоб точно підібрати необхідну кількість каменів, близьких за розміром і формою. Камені підбирають, перевертаючи їх кілька разів, щоб вони лягали якомога більш компактно і рівно.

Після того як примірка закінчена, можна класти камені на розчині. Камені першого ряду потрібно як слід утрамбувати в грунт. Проміжки між каменями заповнюють цементним розчином з щебенем, причому спочатку кладуть розчин, а потім у нього утапливают щебінь.

Щоб кладка була міцною, необхідно робити перев’язку швів. Це означає, що в кожному вищележачому ряду середина кожного каменю повинна перекривати шов нижнього ряду. Краще всього, коли шов перекривається наполовину, але припустима перев’язка швів на третину і на чверть.

Цегляні стіни роблять подібним же чином. Перед нанесенням розчину цегла змочують водою для кращого зчеплення з цементом. Якщо стіни роблять подвійними, то зовні використовують цілий цегла, а всередині стіни кладуть цегельний бій. Цегляна кладка хороша тим, що можна легко робити перев’язку швів, так як цеглини мають однакові розміри.

Кладка буде добротною, якщо виконувати її по добре вирівняні основи. Для того щоб стіни були рівними, прямолінійними і строго горизонтальними, в кутах стін встановлюють порядовки і натягують тонкий шнур.

Для того щоб кладка була більш якісною, кожен ряд рекомендується викласти насухо і з внутрішньою і із зовнішнього боку стінки. Це так звана верста. Версту викладають без розчину, але залишають між цеглою зазор на шви шириною 1 — 1,2 см. Потім натягають шнур так, щоб він не доходив до краю кладки на 1,2 см ~ при цьому він не буде зрушуватися з місця при викладанні цеглин.

Якщо кладку ведуть без версти, то на стінку через невеликі відстані (1-1,5 м) укладають стовпчики цеглин, розчин накладають на частину стіни, розрівнюють і кладуть на розчин цеглини. Щоб підігнати цеглу рівно, по їх поверхні легко постукують ручкою кельми. Кладка ведеться з обов’язковою перев’язкою швів.

І ще одне зауваження щодо швів: якщо стіни льоху планується згодом штукатурити, то кладку роблять в пустошовку. Це означає, що шви заповнені розчином не повністю, розчин не доходить до площини стінки на 1-1,2 см.

Перекриття льоху можна робити з різних матеріалів, які найбільш доступні і конструктивно зумовлені. Перекриття може бути дерев’яним. Його роблять так: спочатку укладають балки, на які настилають будь пиломатеріали (дошки, брус, підтоварник, обапіл, жердини). Дерев’яні матеріали бажано покрити антисептиком. Зверху кладуть який-небудь наявний під рукою теплоізоляційний матеріал. Можна змастити перекриття отощенія глиною, а після того як вона висохне, зробити засипку сухою землею, керамзитом або шлаком.

Теплоізоляційний шар повинен бути товщиною не менше 30 см. Якщо для засипки застосовуються тирсу або торф, які легко спалахують, слід насипати зверху шар піску або сухої землі завтовшки не менше 2 см.

Перекриття льоху можна влаштувати із стандартних залізобетонних плит. У цьому випадку потрібно звернути увагу на герметизацію швів. Для цього застосовується цементний розчин складу 1: 2. Поверхня плити в два прийоми покривають шаром гарячого бітуму, а зверху кладуть лист руберойду. Як утеплювач використовують шлаковату.
Якщо над льохом будують погребице — верхню частину льоху, яка служить додатковим захистом погреби від несприятливих природних явищ, то також дотримуються деяких правил. Наприклад, двері погребице краще робити з північної сторони, щоб вона менше нагрівалася на сонці. Стінки можна робити з дерева, цегли, бетону, каменю і т. п.: головне, щоб вони не промерзали взимку і менше нагрівалися влітку. Дах над погребице роблять зазвичай з нетеплопровідного матеріалів.

У перекритті погреби передбачається люк, який закривають кришкою і добре теплоизолируют. Погріб необхідно обладнати вентиляційною системою. У капітальних погребах вентиляція здійснюється за допомогою двох вентиляційних труб — витяжної, влаштованої у верхній частині льоху, і припливної, яку роблять в нижній частині. Матеріалом для виготовлення вентиляційних труб може бути кераміка, дошки, азбестоцемент, метал та ін

Роботи по влаштуванню гідроізоляції льохів

Хороша гідроізоляція — неодмінна умова довгострокової експлуатації льоху і якісного зберігання продукції. Роботи з гідроізоляції не віднімають стільки часу і коштів, скільки відніме виявлення та виправлення дефектів погреби, якщо будівництво його вироблено неякісно. Крім того, іноді дуже важко знайти місце і причину дефектів і придумати, як їх виправити з найменшими втратами.

Протівонапорная гідроізоляція: 1 — перекриття; 2 — зруб; 3 — стіна з цегли; 4 — бітумна обмазка; 5 — засипка пазух; б — підставу з бетону; 7 — шар утрамбованого щебеню; 8 — протівонапорная гідроізоляція; 9 — захисна стіна; 10 — цементна штукатурка

Гідроізоляційні заходи ефективні лише в тому випадку, коли правильно вибрано конструктивне рішення погреби, застосовуються якісні ізоляційні матеріали та будівельні роботи виконуються ретельно і акуратно, за всіма правилами будівництва.

Якщо рівень грунтових вод вище підстави льоху, то влаштовується протівонапорная гідроізоляція з боку напору води. На рис. показано пристрій протівонапорная гідроізоляції з боку погреба.

Ще одне явище, вплив якого потрібно передбачити і запобігти — це застійні води. Застійні води накопичуються в результаті проникнення атмосферних і талих вод в зворотну засипку простору між стінками котловану і льохи (пазухи), в тому випадку, коли льох побудований в щільному глинистому грунті. Вони надають гідростатичний тиск на стінки льоху.

На ріс.ізображена схема утворення застійних вод в пазухах котловану.

Для того щоб зробити підставу льоху і його стінки водонепроникними з розрахунком на гідростатичний тиск застійних вод, використовують водонепроникний бетон. У разі застосування звичайного бетону або червоної цегли необхідно виконати оштукатурювання стін цементним розчином складу: 1 частина цементу і 2 частини води. Обштукатурювання роблять з двох сторін, а поверх нього влаштовують обклеєну протинапорну гідроізоляцію. Для цього використовують який або з рулонних матеріалів, наприклад, руберойд або толь. Його наклеюють в 3-4 шари і притискають захисною стінкою, яка охороняє рулонний обклеювальної матеріал від пошкоджень.

Утворити застійних вод:
1. — Бітумна обмазка;
2. — Цегляна стінка;
3. — Цементно — піщана штукатурка; 4 — бетонна підготовка; 5 — природний грунт; 6 — рівень застійних вод

Захист від застійних вод:
1. — Цементно-піщана штукатурка; 2. — Цегляна стінка; 3. — Обклеєна гідроізоляція; 4. — Бетонна підготовка; 5. — Шар щебеню; 6. — Глина; 7. — Захисна стінка; 8. — Вимощення

Між захисною стінкою, яку можна виконати з червоної цегли, і укосом котловану додатково влаштовують глиняний замок, який запобігає безпосередній контакт грунтової води з рулонними матеріалами, тим самим, продовжуючи термін служби обклеєної гідроізоляції (мал.).

Якщо при будівництві в котловані скупчилися атмосферні або грунтові води, подальші роботи виконувати важко або взагалі неможливо без вживання заходів по його осушенню.

Водовідлив з котловану здійснюється через водоприймальну канаву, прокладену по дну котловану, що сполучається з водозбірних колодязем — приямком. Водозбірник краще розташувати в кутку котлована, заглибивши його на 20-30 см у грунт. Вода, що накопичується в водовідвідної канавці, надходить в приямок, звідки її викачують насосом або вичерпують відрами (мал.).

Водозбірник

Якщо котлован виритий в піщаних грунтах при глибокому заляганні грунтових вод, то бурять невелику свердловину, через яку, вода буде спускатися до водонепроникних шарів.

Практично завжди зовні по периметру льоху роблять водовідвідну канавку для того, щоб в нього не стікали дощові, талі та поверхневі води.

Для захисту стін і фундаментів льохів від впливу підземних (грунтових) вод влаштовують глиняний замок. Глиняний замок являє собою водонепроникний екран з добре утрамбованої м’ятою глини навколо стін і в підставі льоху.

Глиняний замок і глиняна мастило

Глиняний замок перешкоджає безпосередньому контакту обклеювальної гідроізоляції з грунтовими водами і цим збільшує термін служби рулонних, гідроізоляційних матеріалів. Основою для глиняного замка є глина. Для пристрою глиняних замків найкраще взяти жирну глину, в якій домішка піску складає не більше 5-10%. Щоб поліпшити пластичні властивості глини, її замочують і витримують в такому стані тривалий час, не допускаючи її висихання. Додана в глину вапно в співвідношенні 1: 5 значно покращує якість глиняного замка.

Для виконання глиняного замка можна використовувати пересувну опалубку. Глину укладають шарами товщиною 20-30 см, кожен шар ретельно ущільнюють. Щоб глина добре утрамбовують, її вологість повинна бути природною. Вологість глини вважається нормальною, якщо при стисненні в кулаці вона не розсипається і не тече крізь пальці, а утворює щільний клубок.

Глиняна мастило використовується при влаштуванні перекриттів для їх утеплення та герметизації. Глиняну змащення можна приготувати з будь-яких по складу місцевих глин. Перед вживанням глину замочують на 2 ~ 3 дні. Потім її змішують з вапняним тестом, добавками з волокнистих домішок і водою. Іноді у воду додають мідний купорос з розрахунку 100 г на відро води. Всього ж для приготування 1 м;! глиняній мастила потрібно 0,7 м3 глиняного тіста, 0,28 м3 вапняного тіста, 32 кг волокнистого матеріалу, наприклад полови або солом’яної різки довжиною 5-10 см, і 200-220 л води.

Водонепроникний бетон

Головною умовою водонепроникності бетону є щільна структура, яка передбачає відсутність перового і пустотного простору. У зв’язку з цим потрібно приділити особливу увагу співвідношенню цементу і води. Водо-цементне відношення має становити 70-80: 100%, так маса води, яка називається водою замішування, відноситься до маси цементу. У будь-якому випадку кількість води повинна бути мінімальною, але умови гідратації (твердіння) повинні бути сприятливими.

Що стосується заповнювачів, то для одержання щільного бетону, який легко трамбується, кількість гравію або щебеню не повинна перевищувати кількості піску більш ніж в 2 рази. Пористість і здатність зберігати певну форму (укладатися) бетону багато в чому залежать від співвідношення зерен різних діаметрів. Найкращі властивості має бетон, в якому використовується пісок з діаметром зерен 0,25 мм в кількості 25% від загальної його маси, діаметром 1 мм — 25% і діаметром до 3 мм — 50%. Заповнювач для водонепроникного бетону слід підбирати з непористих, щільних порід. Якщо є вибір, то, наприклад, гранітний щебінь, слід віддати перевагу вапняковому.

При виготовленні водонепроникного бетону
основна вимога до цементу — свіжість виготовлення і відсутність грудок.

Рекомендується попередньо просіяти цемент через металеве сито з розміром осередків 1×1 мм, щоб розбити грудки, які можуть утворитися при його зберіганні. Слід суворо дотримуватися співвідношення складових частин бетонної маси, від цього безпосередньо залежить її якість. Зазвичай якісний бетон виходить, коли співвідношення компонентів — цементу, піску і гравію або щебеню — 1:1:4 або 1:1:3.

Технологія приготування бетону наступна. Необхідний матеріал і опалубку заготовляють заздалегідь, щоб було можливо виконувати кладку без перерв.

Готують бетон в ящику, дно якого зроблено з листової сталі. Спочатку в нього насипають необхідну кількість піску, потім додають цемент і перелопачують в різних напрямках, щоб вийшла однорідна маса. Потім цю цементно-піщану масу зачиняють водою і ретельно перемішують. При додаванні води слід враховувати вологість піску, тому, що після дощу, наприклад, пісок містить до 20% вологи, отже, кількість води при використанні вологого піску необхідно зменшити. Наступна операція полягає в тому, що в отриману масу засипають щебінь або гравій і ще раз добре перелопачують.

При дотриманні всіх рекомендацій ви отримаєте пластичний водонепроникний бетон, з якого можна виготовити конструкції товщиною 10-40 см.

Щоб збільшити швидкість твердіння бетону, можна використовувати так званий парниковий ефект. Для його досягнення бетонну конструкцію потрібно щільно вкрити поліетиленовою плівкою.

Якщо якість отриманого бетону залишає бажати кращого, можна спробувати зменшити кількість води при тій же кількості цементу або ж збільшити кількість щебенів (гравію) за рахунок зменшення кількості піску.

Хорошим способом, що підвищує водонепроникність бетону, є залізнення. Процес залізнення полягає у створенні гладкою водонепроникної плівки. Перш за все відразу після укладання бетонного шару його поверхню затирають з легким ущільненням і обштукатурюють жирним цементно-піщаним розчином із співвідношенням цементу і піску 1: 1 або 1: 0,5 за масою.

Штукатурку загладжують сталевою лопаткою або кельмою — железнят. Щоб оштукатурена поверхня не розтріскувалася, в цементно-піщаний розчин можна додати трохи вапняного тесту, приблизно 0,1 частина цементу за масою. Штукатурка, виконана таким чином, не відшаровується, так як вона становить одне ціле з бетонною кладкою. Залізнення як вид гідроізоляції найчастіше використовується для обробки цементних підлог.

Для гідроізоляції стін і перекриттів зазвичай застосовується обмазочна, обклеювальна або обмазувальної — обклеювальна гідроізоляція. Для обмазувальної гідроізоляції застосовуються в основному гарячі бітуми, бітумні мастики, для обклеювальної — рулонні матеріали (толь, руберойд та ін.) Обмазувальної — обклеювальна гідроізоляція передбачає використання і тих і інших.

Вентиляція льохів

Вентиляція льохів — не менш важлива умова його ефективного використання, ніж гідроізоляція. Необхідно налагодити такий повітрообмін, щоб у погребі створювався нормальний температурно-вологісний режим.

Пристрій вентиляції: 1. — Припливна труба; 2. — Витяжна труба; 3. — Утеплення

Зазвичай вентиляцію влаштовують за допомогою двох вентиляційних труб. Одна з них є припливної, друга — витяжною. Їх розташовують у двох рівнях льоху і бажано в різних кутках, щоб виключити підсос свіжого повітря. Витяжна труба розміщується вгорі погреби, під самою стелею, припливна — в нижній частині, на відстані приблизно 0,5 м від підлоги (мал.).

Повітрообмін в погребі здійснюється природним способом, за рахунок різниці питомої ваги зовнішнього та внутрішнього повітря. Через припливну трубу холодне зовнішнє повітря опускається в льох, а через витяжну — теплий внутрішній спрямовується назовні. До того ж додатковий приплив повітря створюють зазори в люках і дверцятах. Чим більше різниця температур зовні і всередині льоху, тим швидше циркулює повітря.

Для того щоб тяга була стійкою, витяжну трубу слід піднімати вище гребня покрівлі. У просторі погребице або горища витяжну трубу утеплюють, роблять подвійний. Площа перерізу витяжної труби залежить від розмірів льоху. Наприклад, для льоху площею 6-8 кв. м перетин витяжної труби повинна бути 12×12 см. Якщо труба тільки одна, то в цьому випадку її переріз повинен бути не менше 15×15 см.

Вентиляційні труби можна змайструвати з товстих обрізних дощок, які добре підганяють і щільно збивають між собою, щоб не було щілин. Труби обладнають засувками і заслінками, щоб простіше було регулювати швидкість руху повітря.

Для вентиляції деяких пагорбів досить решітки на вхідному люці. Наприклад, грати у льоху під гаражем прикривають старим ватяною ковдрою або подушкою.

Для того щоб перевірити, наскільки добре працює вентиляційна система, до отворів труб можна прикласти тонкі аркуші паперу, які будуть коливатися під впливом конвекційних потоків повітря. За тим, як відбувається повітрообмін, можна прослідкувати за допомогою диму. Якщо в погребі з’являється сперте затхле повітря, вогкість, цвіль, або на елементах конструкції (стінах, стелі, полках і т. д.) виявлена конденсаційна волога, або відсиріли верхні шари картоплі та овочів, значить, в погребі недостатня вентиляція.

Одним з найпростіших способів боротьби з підвищеною вологістю є звичайне провітрювання. Його влаштовують восени перед початком заготівлі продукції для зберігання.

Для цього відкривають всі двері, люки, засувки на вентиляційних трубах. Зручно, коли внутрішні двері льоху зроблені гратчастими.

Разом з провітрюванням рекомендується поставити в погребі ящик з негашеним вапном, деревним вугіллям або великої кухонною сіллю, які, як відомо, мають здатність вбирати вологу.

Електропроводка

Льох — не занадто часто відвідуване місце, але тим не менше періодично доводиться в нього заходити, і оскільки вікон в погребі немає і природне світло туди не проникає, виникає проблема освітлення. Звичайно, можна, як у старовину, скористатися свічкою або електричним ліхтариком, але все-таки це незручно. Тому з метою зручності та особистої безпеки рекомендується провести в погребі електричне освітлення.

Відразу варто обмовитися, що встановлювати в погребі штепсельні розетки забороняється. Льохи обладнають зовнішньої електропроводкою на роликах або якорях з ізоляторами. Електропровід повинен бути з мідними жилами і подвійний гумовою ізоляцією в оплітці, а оплетка з бавовняної пряжі просякнута протигнильним засобом.

Рекомендовані марки проводів для електроустаткування погребів — ПР, ПРГ. В крайньому випадку допускається використання дроти АПР. Електролампочки повинні бути обов’язково обладнані скляними захисними ковпаками з вологозахисним арматурою. Вимикачі встановлюють біля входу зовні, на висоті 1,5 м.
Вы прочитали статью на тему — Технологія будівництва льохів. Загальні питання

Нас находят по таким словам — технология, строительство, погреб, общий, вопрос

Похожие записи:
  1. Варто прочитати
  2. Ремонт це просто
  3. Корисні статті про ремонт

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для отправки комментария.

Газобетонные блоки
газобетонные блоки

Что же такое работы по малярке. Работы по малярке - работы по отделке, которые связаны с покраской разных поверхностей - оборудования, стен, полов, потолков и т. д. - для увеличения срока их работы, придания прекрасного фасадного вида, а ещё изменения

Малярные работы
Малярные работы

Что же такое работы по малярке. Работы по малярке - работы по отделке, которые связаны с покраской разных поверхностей - оборудования, стен, полов, потолков и т. д. - для увеличения срока их работы, придания прекрасного фасадного вида, а ещё изменения