тут
Перегородки ТИГИ Knauf
Перегородки ТИГИ Knauf

Широкое использование листов из гипсокартона для установки перегородок связано в первую очередь с богатым ассортиментом товаров ТИГИ «Кнауф». Полезные наработки и рыночного предложения гипсокартонных конструкций, экспертов этого предприятия, получили заслуженную известность среди покупателей. Практические и конструктивные характерности перегородок «Кнауф» предусматривают конкретное выполнение основных пожеланий изготовителя по использованию его продукции используемой при установке гипсокартонных конструкций. Проектные поправки дозволяют учет местных эксплуатационных и климатических характеристик.

Домашний ремонт
Домашний ремонт

Посетите раздел о домашнем ремонте в квартире и загородном доме, прочитайте интересную заметку "Домашний ремонт собственными руками - практичные советы, рекомендации и подсказки". Полагаем, что информация из этой заметки понадобиться вам при проведении ремонта в собственном доме.

монтаж гипсокартона
монтаж гипсокартона

Установка гипсокартона фактически происходит в 2 основных этапа. Начальный этап, очень сложный, ответственный и трудоёмкий этап – установка каркаса под гипсокартонную систему из металических профилей

Техніка фарбування валиком.

Такі місця заздалегідь профарбовують китицями, фарбу добре розтушовують, а потім приступають до фарбування валиками.

Хутряний валик перед початком роботи замочують на 1-2 години в холодній воді, щоб ворсинки хутра пом’якшилися і вирівнялися. Потім валик віджимають, просушують, особливо перед фарбуванням масляними фарбами.

Готову фарбу наливають у спеціальну ванночку з встановленої під кутом сіткою для видалення надлишків фарби. Якщо такої ванночки у вас немає, то можете узяти будь-яку зручну ємність, встановити в неї металеву сітку або шматок стали, фанери з просвердленими в них отворами діаметром 12 мм (у шаховому порядку з відстанню між ними 25 мм). Валик опускають у фарбу, потім прокочують кілька разів по сітці, видаляють зайву фарбу і приступають до роботи.

Валик прикладають до поверхні, що фарбується і водять в потрібному напрямку. По стінах мазки кладуть зверху вниз, а потім знизу вгору; на стелях забарвлення ведуть по напряму світлових променів.

Мазки фарби накладають так, щоб кожен новий штрих перекривав попередній на 5 см, фарбу гарненько розтушовують, щоб не залишалося видимих дефектів.
По закінченні робіт валик слід промити спочатку в теплій мильній воді, видаляючи фарбу, потім в чистій проточній воді, віджати і просушити.

Фарбопульти і пульверизатори пилососа продуктивніше кистей і валиків, правда, застосовують їх в основному для фарбування клейовими і вапняними складами.

Фарбу для краскопультів обов’язково проціджують через часте сито або складену в кілька шарів марлю, щоб форсунка фарбопульта засмічувалася рідше. Банку пульверизатора пилососа наповнюють фарбою не більше ніж на 3/4 об’єму, щільно закривають кришкою. Якщо кришка прилягає нещільно, то змочують її водою або підкладають під неї марлю.

Ручним фарборозпилювачем роботу виконують удвох: один тримає в руках вудку, тобто офарблює поверхні, а другий підкачує повітря, щоб тиск в системі підтримувалося на одному і тому ж рівні. Якщо повітря гойдати ривками, то і фарба буде розпорошуватися нерівномірно (то товстою, то тонким струменем), відповідно, і якість забарвлення погіршиться.

Вудку тримають так, щоб струмінь була спрямована на поверхню строго перпендикулярно. На початку роботи радимо провести пробне фарбування, яка дозволить визначити довжину струменя фарби і те, наскільки рівномірно вона розпорошується. В середньому довжина струменя фарби (факела), випускається форсункою фарбопульта, становить від 70 до 100 см, значить, і тримати форсунку фарбопульта треба на такому приблизно відстані від стіни або стелі. В залежності від марки пилососа довжина факела фарби, що випускається пульверизатором, коливається від 40 до 70 см.

Якість фарбування багато в чому залежить і від майстерності маляра, від того, наскільки правильно він виконує роботу. Якщо форсунку пересувати занадто повільно або занадто швидко, проводити нею по одному і тому ж місцю кілька разів, то на офарблює поверхні утворюються дефекти (пропуски, патьоки, горбки). Рухати форсунку потрібно рівномірними круговими рухами, в однаковому темпі, тоді вся поверхня буде профарбовують рівномірно і якісно.

Краскопульт можна використовувати тільки для вирівнювання пофарбованої поверхні, тобто для нанесення другого шару фарби. Перший шар тоді накладається пензлем, фарба добре розтушовується. Коли поверхня підсохне, наносять тонкий шар фарби за допомогою фарбопульта.

Порядок проведення робіт.

Як тільки ви вибрали варіант обробки стін, стелі, підлоги, продумайте обов’язково, в якій послідовності виконуватимуться роботи, і підготуйте все необхідне.
Професіонали радять при фарбуванні приміщення в один колір спочатку загрунтувати стіни і стелі, пофарбувати їх. Далі приступити до фарбування палітурок, укосів, підвіконь, наличників, дверей, батарей опалення. Для цього зазвичай використовують масляну або емалеву фарбу.

Батареї опалення фарбують фарбою того ж кольору, в який пофарбовані стіни. Якщо ж стіни обклеєні шпалерами, то фарбу підбирають в тон шпалер.

На наступному етапі робіт очищають від плям фарби плінтуса і фарбують їх. Якщо підлога теж покривається фарбою, то плінтуси можна забарвити заздалегідь, одночасно з забарвленням підлоги або після її завершення. Для того щоб фарбування палітурок, наличників, плінтусів була виконана якісно і акуратно, тобто фарба не залишила слідів на шпалерах і вже пофарбованих поверхнях, слід використовувати захисні щитки. Їх роблять з жерсті, дерева, картону або фанери, довжина щитка — не більше 25 см. Дві сторони дерев’яного або фанерного щитка потрібно зрізати на фаску, щоб частина поверхні не залишалася непрокрашенних. Під час роботи щиток приставляють в потрібному місці, а потім пересувають.

Якщо приміщення буде фарбуватися фарбами різного кольору, то в першу чергу грунтують і офарблюють (білять) стелі, потім грунтують і офарблюють стіни, проводять фільонку. Далі фарбують плетіння, двері, наличники, стать і плінтуси.

Якщо стіни кімнати обклеюють шпалерами, плівкою, облицьовують плиткою або стіновими панелями, то перед цим грунтують і офарблюють стелю, потім двері, плетіння, лиштви, батареї опалення, підлоги, плінтуси. В останню чергу обклеюють стіни шпалерами.
Перед початком будь-яких робіт, будь то забарвлення або обклеювання шпалерами, належну увагу слід приділити підготовці поверхонь. Від того, наскільки сумлінно і точно це буде зроблено, залежить якість готової поверхні.

Підготовка поверхонь під фарбування.

Способи підготовки підстави різноманітні, вибір того чи іншого прийому залежить від виду підстави, складу фарби і якості забарвлення (проста, поліпшена, високоякісна). Втім, ряд операцій виконується постійно, при виконанні будь-яких робіт будь-якими фарбами.
З кожним роком на ринку оздоблювальних матеріалів з’являються новинки, що дозволяють провести забарвлення в короткі терміни. Одним з таких матеріалів, що чудово зарекомендував себе і по гідності оціненим професійними малярами, є спеціальні шпалери під забарвлення, що виконують функції грунтовки, шпаклівки, вирівнюючі поверхню і позбавляють від необхідності видаляти шари старої фарби, набіли.

Використовуючи відповідний клей, ці шпалери можна наклеїти практично на будь очищене від бруду, плям фарби і смоли підстава. Забарвлення по просушеним (наклеєним встик) шпалерах проводиться повторно до 3-5 разів, після чого шпалери видаляють разом із старою фарбою.

Що стосується традиційних, перевірених прийомів підготовки підстави під забарвлення, то нові гіпсові, бетонні, покриті штукатуркою поверхні достатньо лише вирівняти пемзою або шкіркою. Всі наявні тріщини розрізають на глибину не менше 3 мм, потім змочують водою і замазують гіпсовим розчином, зачищають, просушують і знову зачищають шкіркою.

Нові дерев’яні поверхні ретельно оглядають, вирізують сучки, засмоли, видаляють або утапливают цвяхи, розрізають тріщини. Якщо цього не зробити, то з часом дерево висохне, і сучки, цвяхи стануть ще помітніше. Засмоли обов’язково потрібно вирізати, щоб смола не проступила крізь шари фарби і не зіпсувала зовнішнього вигляду пофарбованої поверхні. Потім підставу грунтують, просушують, шпатлюют всі тріщини і вирубані місця, сушать і зачищають шкіркою.

У старих дерев’яних поверхнях, фарба на яких ще добре тримається, якщо необхідно, прорізають тріщини, оліфи всю поверхню, вирівнюють шпаклівкою, сушать і шліфують.

Готуючи підставу під клейове фарбування, видаляють старий на-бел, товстий шар якого часто тріскається і обсипається. Якщо набілу мало, він не має явних дефектів, то по ньому проводять грунтування і фарбування. Старий набіл видаляють шкребками, металевої щіткою в сухому вигляді або попередньо змочивши гарячою водою. Очищену поверхню розмивають ще раз водою за допомогою жорсткої кисті.

Значно легше видалити набіл, використовуючи для розм’якшення не воду, а 1-2-відсотковий розчин соляної кислоти. Під дією цього складу побілка відстає від підстави і легко видаляється. І в цьому випадку підстава після очищення промивають чистою водою, інакше й нова фарба буде спучуватися під дією соляної кислоти.

Найбільш, мабуть, трудомісткою операцією при очищенні підстави є видалення іржавих (в тому числі і тих плям, які залишаються на клейовий фарбі, біленні після протікання даху) і закопчених місць. З таких ділянок перш за все зчищають набіл, а далі за допомогою спеціальних розчинів видаляють сліди іржі або кіптяви.

Витравлюють плями за допомогою водного розчину мідного купоросу. Готують його нормальної, середньої або високої концентрації, в залежності від ступеня забруднення підстави. Для розчину нормальної фортеці на 10 л беруть 500 г мідного купоросу, для середньої міцності — 700 г, для дуже міцного розчину — 1 кг. Мідний купорос розчиняють в гарячій воді, склад ще гарячим наносять за допомогою кисті на іржаві і закопчені місця 1-2 рази. Висохлу поверхню вирівнюють купоросні грунтовкою.

Сильно закопчені місця спочатку промивають водою, видаляють набіл, змочують 2-процентним розчином соляної кислоти і перетирають вапняним розчином. При систематичному протіканні даху на стелі залишаються плями, які видалити можна, тільки вирубавши їх разом зі штукатуркою і замінивши на нову.

Клейовий набіл на місці плями можна видалити звичайним способом, очищену поверхню далі прокрасити в 1-2 шари олійною фарбою, висушити, загрунтувати і забарвити заново.
Приступаючи до підготовки підстави під забарвлення масляним складом, стару, відстаючу від підстави масляну фарбу соскребают шпателем. Якщо фарба тримається міцно, а її необхідно з тих чи інших причин видалити, то зручніше скористатися хімічними, а не механічними прийомами очищення.

Для цього готують одну із запропонованих нижче паст або набувають готовий склад, наносять його шпателем на поверхню (товщина шару 2-5 мм) і тримають до тих пір, поки фарба не розм’якшиться й не стане легко віддалятися шпателем або скребком. Очищену поверхню промивають 2-процентним розчином соляної кислоти і чистою водою, щоб нейтралізувати дію хімічних речовин, що руйнують фарбу, просушують. Пасти для розм’якшення старої олійної фарби:

1) 100 г вапняного тіста або просіяного крейди і 100 г азбестового пилу змішують, розбавляють 20-процентним розчином каустичної соди до густоти сметани;

2) змішують кальциновану соду, гашене вапно і воду в співвідношенні 1:3:5 (масові частини).

Очищене від старої фарби підставу шпатлюют. Якщо стару фарбу не видаляють (її стан допускає це), а на підготовлювану до фарбування поверхні є тріщини, вибоїни, то їх штукатурять заново, шпатлюют в 2-3 шари і профарбовують в 1-2 шари олійною фарбою такого ж кольору, що і стара . Робити це необхідно тому, що свіжа шпаклівка набагато сильніше вбирає оліфу і фарбу, і якщо після шпатлювання забарвити відразу всю поверхню, то ремонтовані місця виділятимуться за кольором і фактурою. Тільки після 2-3 грунтовок і 1-2 попередніх забарвлень поверхню забарвлюють повністю.

Після очищення і грунтування підстави переходять до його вирівнювання шпаклівкою — шпатлювання.

masterhom.ru
Вы прочитали статью на тему — Техніка фарбування валиком.

Нас находят по таким словам — техник, окрашивание, валик

Похожие записи:
  1. гладиолус
  2. Zegler
  3. Своїми руками
  4. Домашній ремонт
  5. Про будівництво і не тільки

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для отправки комментария.

Газобетонные блоки
газобетонные блоки

Что же такое работы по малярке. Работы по малярке - работы по отделке, которые связаны с покраской разных поверхностей - оборудования, стен, полов, потолков и т. д. - для увеличения срока их работы, придания прекрасного фасадного вида, а ещё изменения

Малярные работы
Малярные работы

Что же такое работы по малярке. Работы по малярке - работы по отделке, которые связаны с покраской разных поверхностей - оборудования, стен, полов, потолков и т. д. - для увеличения срока их работы, придания прекрасного фасадного вида, а ещё изменения