тут
Перегородки ТИГИ Knauf
Перегородки ТИГИ Knauf

Широкое использование листов из гипсокартона для установки перегородок связано в первую очередь с богатым ассортиментом товаров ТИГИ «Кнауф». Полезные наработки и рыночного предложения гипсокартонных конструкций, экспертов этого предприятия, получили заслуженную известность среди покупателей. Практические и конструктивные характерности перегородок «Кнауф» предусматривают конкретное выполнение основных пожеланий изготовителя по использованию его продукции используемой при установке гипсокартонных конструкций. Проектные поправки дозволяют учет местных эксплуатационных и климатических характеристик.

Домашний ремонт
Домашний ремонт

Посетите раздел о домашнем ремонте в квартире и загородном доме, прочитайте интересную заметку "Домашний ремонт собственными руками - практичные советы, рекомендации и подсказки". Полагаем, что информация из этой заметки понадобиться вам при проведении ремонта в собственном доме.

монтаж гипсокартона
монтаж гипсокартона

Установка гипсокартона фактически происходит в 2 основных этапа. Начальный этап, очень сложный, ответственный и трудоёмкий этап – установка каркаса под гипсокартонную систему из металических профилей

Пристрій теплоізоляції

Розрахунки виконані для типового двоповерхового будинку з мансардою загальною площею 205 м2, утепленого у відповідності зі старими і сучасними нормами. Необхідна потужність системи опалення до утеплення складає 30 кВт. Після того, як будинок був утеплений, необхідна потужність не перевищує 15 кВт. Так що висновок очевидний.

Місце розташування утеплювача

Існує три варіанти розташування утеплювача.

1.С внутрішньої сторони стіни.

Переваги:

Зовнішня обробка будинку повністю зберігається.

Зручність у виконанні. Роботи виконуються в теплі і сухості, причому робити це можна в будь-який час року.

Можна вдатися до найсучасніших на даний момент технологіям, використовуючи найширший вибір матеріалів.

Недоліки:

У будь-якому випадку втрати корисної площі неминучі. При цьому, чим більше коефіцієнт теплопровідності утеплювача, тим більше будуть втрати.

Цілком імовірно підвищення вологості несучої конструкції. Через утеплювач (зазвичай паропроникливий матеріал) водяні пари проходять безперешкодно, а потім починають скупчуватися або в товщі стіни, або на кордоні «холодна стіна-утеплювач». Одночасно утеплювач затримує надходження тепла з приміщення в стіну і таким чином знижує її температуру, що ще більше посилює перезволоження конструкції.

Тобто якщо з тих чи інших причин єдино можливим варіантом утеплення буде розміщення утеплювача зсередини, то буде потрібно прийняти досить жорсткі конструктивні заходи для захисту стіни від впливу вологи — встановити з боку приміщення пароізоляцію, створити ефективну систему вентиляції повітря в приміщеннях.

2. Усередині стіни (багатошарові конструкції).

У цьому випадку утеплювач розміщується із зовнішнього боку стіни і закривається цеглою (облицювальним). Створення такої багатошарової стіни досить успішно можна реалізувати при новому будівництві, але для вже існуючих будівель важкоздійснюваним, так як викликає збільшення товщини конструкції, що, як правило, вимагає посилення, а значить — переробки всього фундаменту.

3. Із зовнішнього боку стіни.

Переваги:

Зовнішня теплоізоляція захищає стіну від змінного заморожування і відтавання, температурні коливання її масиву робить більш рівними, що збільшує довговічність несучої конструкції.

«Точка роси», або зона конденсації виходять парів, виноситься в утеплювач — за межі несучої стіни. Використовувані для цього паропроникні теплоізоляційні матеріали, не перешкоджають випаровуванню вологи зі стіни у зовнішній простір. Це сприяє зниженню вологості стіни і збільшує термін експлуатації всієї конструкції.

Зовнішня теплоізоляція не дозволяє тепловому потоку проходити від несучої стіни назовні, підвищуючи, таким чином, температуру несучої конструкції. При цьому масив утеплюваної стіни стає теплоаккумулятором — сприяє більш тривалому збереженню тепла всередині приміщення взимку і прохолоди — в літній період.

Недоліки:

Зовнішній теплоізоляційний шар необхідно захищати як від зволоження атмосферними опадами, так і від механічного впливу міцним, але паропроніцаємим покриттям. Доводиться влаштовувати так званий вентильований фасад або штукатурити.

Так звана точка роси потрапляє всередину шару утеплювача, а це завжди призводить до підвищення його вологості. Уникнути цього можна буде, застосувавши утеплювачі з високою паропроникністю, за рахунок якої волога як потрапила всередину шару, так з нього і випарується.

Зваживши всі плюси і мінуси кожного з трьох способів розміщення утеплювача, можна однозначно сказати, що зовнішнє утеплення, безумовно, саме раціональне.

СПОСОБИ УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ

Варто відразу зазначити, що при утепленні будинку зовні його обробка вже перестає грати тільки естетичну роль. Тепер вона повинна не тільки створити комфортні умови всередині будівлі, але також і забезпечити захист несучої конструкції і укріпленого на ній утеплювача від впливу різного роду погодних факторів, але без втрат зовнішньої привабливості. У зв’язку з цим неможливо розповідати тільки про способи утеплення будинків та про матеріали, що використовуються для цього, — як не крути, а доведеться паралельно говорити і про обробку, так як обидві операції один від одного попросту невіддільні.

В першу чергу варто розглянути дерев’яні конструкції, оскільки саме для них схема стінового «листкового пирога» виходить найбільш складною і саме вони найбільш схильні до руйнування через неправильне влаштування. Незайвим буде попутно розглянути і процеси, що відбуваються в утепленій конструкції.

Утеплення дерев’яних конструкцій

Як відомо, деревина — один із самих традиційних будівельних матеріалів, з якого зводять каркасні і рубані будинки не тільки в Росії, але і в багатьох інших країнах. Правда, якими б чудовими властивостями дерево ні мало, воно не є теплоізолятором в достатній мірі. Так як мова йде про відносно вологоємність матеріалі, сильно схильному до процесів гниття, впливу цвілі та інших хвороб, що викликаються його зволоженням, то найбільш оптимальною схемою вважається зовнішнє утеплення з захисно-декоративним екраном (зовнішня обшивка) з вентильованим зазором між утеплювачем і цим самим екраном ( див. рис.).

В цю схему включаються такі компоненти, як внутрішнє облицювання (з боку приміщення), па-гідроізоляції, дерев’яна несуча конструкція, утеплювач, вітрозахист, вентильований повітряний зазор, зовнішнє облицювання (з вулиці). Якщо ми хочемо зрозуміти, для чого необхідний кожен з цих компонентів, варто більш детально розглянути ті фізичні процеси, що відбуваються в утепленій конструкції (див. мал.).

У середньому при цілорічної експлуатації будівлі опалювальний сезон триває 5 місяців, з яких три припадають на зиму. Значить, 24 години на добу має місце стійка різниця температур між внутрішнім простором (зона плюсової температури) та вулицею (зона мінусової температури). А раз вже різниця температур є, значить, в стінової конструкції, що володіє певною теплопровідністю, неминуче утворюється тепловий потік в напрямку «з тепла в холод». Просто кажучи, стіна відбирає тепло приміщення і відводить його на вулицю. Так от, головне завдання утеплювача — звести цей потік до мінімуму. В даний час застосування утеплювачів регулюється вимогами до теплозахисту огороджувальних конструкцій, зазначеними в зміні № 3 до СНиП 11-3-79 * «Будівельна теплотехніка», які набули чинності ще в початку 2000 року.

Важливо знати, що теплоізоляційний матеріал ефективний до тієї пори, поки він залишається сухим. Приміром, базальтовий утеплювач з об’ємною вологістю всього лише в 5% втрачає 15-20% своїх теплоізоляційних властивостей. При цьому, чим більше його вологість, тим більш значущими стають втрати. По суті, утеплювач перестає бути утеплювачем, а значить, головним стає питання: звідки ж у ньому береться волога?

У повітрі завжди в тому чи іншому обсязі містяться водяні пари. При 100% відносній вологості і температурі 20 ° С в 1 м3 повітря може міститися до 17,3 г води у вигляді пари. У міру зменшення температури здатність повітря утримувати вологу різко знижується, і при температурі 16 ° С в 1 м3 повітря вже води може міститися не більше 13,6 м. Тобто чим нижче температура, тим менше вологи повітря здатний утримувати. Якщо при зниженні температури реальний зміст водяної пари в повітрі перевищує гранично допустиму для даної температури величину, то «зайвий» пар тут же перетвориться краплі води. А це і є джерело зволоження утеплювача.

Відбувається весь цей процес наступним чином. Відносна вологість повітря в приміщенні становить порядку 55-65%, що сильно перевищує вологість вуличного повітря, особливо взимку. А якщо вже є різниця величин між двома об’ємами, то неминуче виникає «потік», покликаний урівняти ці величини, — теплий водяна пара спочатку рухається з приміщення на вулицю через утеплену конструкцію. Але оскільки рухатися йому належить «з тепла в холод», по дорозі він буде конденсуватися (перетворюватися в краплі), зволожуючи, таким чином теплоізоляційний матеріал.

Присікти процес зволоження можна за рахунок створення так званого паробарьера, що влаштовується з боку приміщення. Щоб його створити, потрібні або пара шарів масляної фарби, або рулонні пароізоляційні матеріали, які закривають декоративною обшивкою. Пари вологи в цьому випадку видаляються з приміщень за допомогою примусової вентиляції (див. рис.).

Але організація такого паробарьера — далеко не необхідне єдина умова. Повітря, яке міститься в утеплювачі, нагрівшись від внутрішньої (несучої) стіни, почне свій рух у бік вулиці. Треба сказати, що одночасні паропроникні теплоізоляційні матеріали такого руху перешкоджати не будуть, і у міру охолодження повітря з нього теж може почати конденсуватися волога. Щоб уникнути цього водяним парам, які досягли зовнішнього кордону теплоізоляційного матеріалу, повинна надаватися безперешкодна можливість його покинути до настання конденсації. Так що, другою умовою забезпечення нормальної роботи утепленій конструкції є наявність грамотно організованого провітрювання — створення так званого вентильованого зазору між зовнішньою обшивкою і шаром теплоізоляційного матеріалу, а також умов для виникнення в цьому зазорі «тяги» (потоку повітря). Як раз «тяга» і буде видаляти водяні пари, які виходять з теплоізоляційного матеріалу.

Але й цих заходів буде мало. Необхідно також ізолювати теплоізоляційний шар з боку вулиці, а якщо цього не зробити, теплоізоляційні властивості утеплювача можуть погіршитися. По-перше, за рахунок атмосферної вологи (проникнення дощу, снігу і т. п.) може відбуватися зволоження шару теплоізоляції. По-друге, через вітер неможливо «продування» утеплювачів малої щільності, яке супроводжується винесенням тепла. По-третє, під дією постійного потоку повітря у вентильованому зазорі може початися руйнування теплоізоляційного матеріалу — процес «видування» утеплювача.

З метою збереження теплозахисних характеристик конструкції на поверхню теплоізоляції, що межує; з вентильованим зазором, укладають шар вітрозахисного, влагоізоляціонние і при цьому паропроницаемого матеріалу.

Неприпустимо встановлювати з боку вулиці той же паронепроникний («не дихаючий») матеріал, що і з внутрішньої сторони (так званий паробар’єр), так як в цьому випадку утеплена конструкція стала б ізольованою. Справа в тому, що в ізольованому просторі повітря теж рухається «з тепла в холод», але при цьому не має можливості вийти в бік вентильованого зазору. З просуванням повітря в бік зовнішньої обшивки і одночасного охолодження всередині теплоізолятора відбувається активна конденсація вологи, яка з часом змерзається в лід. Як результат — теплоізоляційний матеріал втрачає велику частину своєї ефективності. З приходом теплого сезону лід розтане, і вся конструкція неминуче почне гнити.

Підводячи підсумок всього вищесказаного, можна сформулювати наступне основна умова успішної роботи утепленій стінової конструкції: теплоізоляція повинна залишатися досить сухий незалежно від пори року і від погодних умов. Завдяки виконанню цієї вимоги забезпечується наявність паробарьера з боку приміщення і вітробарь’єр з боку вентильованого зазору.

Конструкція і порядок її монтажу обрешітки в основному буде залежати від матеріалу, який буде використовуватися в якості захисного екрана. Наприклад, процес монтажу обрешітки під укладання утеплювача з наступним монтажем сайдінга виглядає приблизно таким чином. На зовнішній поверхні стіни закріплюють вертикальні, заздалегідь оброблені антисептичним складом дерев’яні бруси — їх товщина 50 мм, а ширина повинна перевищувати товщину плит обраного утеплювача. Наприклад, при товщині теплоізоляції 80 мм товщина брусів каркаса повинна бути як мінімум 100-110 мм-це необхідно для забезпечення повітряного зазору. Крок обрешітки слід вибирати відповідно до ширини плит утеплювачів. Останні укладаються в пази між брусами та додатково прикріплюються до несучої стіни за допомогою анкерів. Число анкерів на 1 м2 утеплювача визначається відповідно до щільністю (а значить, і міцністю) обраного утеплювача і може варіюватися в межах 4-8 шт. Поверх утеплювача монтується вітроізоляційних шар, а вже потім сайдинг (див. рис.).

Звичайно ж, це найбільш проста, але зовсім не найкраща схема, так як при її реалізації залишаються ще так звані містки холоду (зони зі значно меншим, ніж утеплювач, тепловим опором), якими в даному випадку є бруси обрешітки. Значно більш ефективна з теплотехнічної точки зору схема монтажу, при якій шар утеплювача розділений на дві рівні частини (припустимо, при необхідній товщині 100 мм використовують дві плити товщиною 50 мм) і для укладання кожного з цих шарів використовується власна решетування. В останньому випадку бруси обрешітки верхнього шару набиваються перпендикулярно брусів нижнього. Звичайно, створення подібної конструкції — більш трудомісткий процес, зате в ній практично відсутні містки холоду. На завершення залишається закрити утеплювач шаром вітроізоляції, закріпивши її вертикальними брусами, і змонтувати той же сайдинг вже на них (див. мал.).

Як уже зазначалося, пароізоляційні матеріали використовуються в утеплених стінових конструкціях як «внутрішньої» захисту теплоізоляційних матеріалів. Обираючи той чи інший конкретний матеріал, зазвичай керуються принципом: чим вище значення опору паропроніцанію матеріалу (Rn), тим краще.

Продаються пароізоляційні матеріали в рулонах і можуть монтуватися як по горизонталі, так і по вертикалі на внутрішню сторону огороджувальної конструкції впритул до теплоізоляції. З’єднання з елементами несучої конструкції виконують або скобами механічного зшивача, або оцинкованими цвяхами з плоскою головкою. Слід враховувати, що водяна пара має досить високу дифузійної (проникаючої) здатністю, в зв’язку з чим паробар’єр повинен створюватися у вигляді суцільного екрана, а значить, обов’язковою умовою є герметичність швів. Крім усього іншого необхідно уважно стежити за тим, щоб плівка залишалася цілісною.

Вже давно герметизація швів забезпечується за допомогою бутилкаучукові сполучних стрічок, що мають з обох боків клейові шари, або шляхом укладання «смуг» пароізоляційного матеріалу внахлест з фіксацією вздовж шва контрбрусом.

Коли ми маємо справу з стелями житлових просторів, мансардних надбудов і приміщень з підвищеною вологістю, потрібно передбачити зазор в 2-5 см між пароізоляцією і матеріалом внутрішнього облицювання, що має запобігти його зволоження.

На даний момент російський ринок будівельних матеріалів пропонує для створення паробарьера пароізоляційні матеріали таких виробників, як: JUTA (Чехія) — Jutafol N / Al; TEGOLA (Італія) — лінія Bar; ELTETE (Фінляндія) — лінія Ре-Рар 125, ICOPAL (Фінляндія ) — Ventitek, Ventitek Plus, Elbotek 350 White, Elbotek 350 Alu, Alupap 125, Elkatek 150, Elkatek 130; MONARFLEX (Данія) — Polykraft і деякі інші.

Вітроізоляційних матеріали застосовуються в стінових конструкціях (у тому числі і системи вентильованих фасадів), виконуючи функцію зовнішньої захисту теплоізоляційних матеріалів. Основне завдання цих матеріалів — не пускати вологу і вітер всередину шару утеплювача, не перешкоджаючи при цьому виходу з нього водяної пари.

Вибираючи вітроізоляційних матеріали, важливо враховувати, що опір паропроникненню багатошарової огороджувальної конструкції має знижуватися в напрямку руху водяної пари — «з тепла в холод». Тобто чим менше значення опору паропроніцанію обраного матеріалу (Rn), тим менше ймовірність конденсації водяної пари усередині утеплюваної конструкції. Правда, при слідуванні цим принципом є ризик перестаратися. Як показує практика пристрої вентильованих фасадів, паропроникність вітрозахисних матеріалів в межах 150-300 г / (м2-сут) є цілком достатньою, а їх ціна — хвилі адекватної (близько 0,5 у. Е./м2). Що ж стосується застосування супердифузійні матеріалів (їх паропроніцанію перевищує 1000 г / (м2-сут)), то вони в даному випадку нічого принципово іншого в роботу конструкції не внесуть, а ось вартість конструкції помітно виросте, тому що ціни на подібні матеріали перевищують 1 у . е./м2.

Монтаж вітрозахисних матеріалів здійснюється на зовнішню сторону огороджувальної конструкції впритул до теплоізоляції. Матеріал можна укладати як горизонтально, так і вертикально. Внахлест між полотнами (ширина) повинен складати як мінімум 150 мм. Надзвичайно важливо дотримувати рекомендації виробника з монтажу та укладанні і ні в якому разі не плутати лицьову сторону з виворітного. Останнє має велике значення через те, що багато пароізоляційні матеріали володіють односторонньою провідністю парів, і якщо сторони виявляться переплутаними, утеплювати конструкція перетвориться в ізольовану, що для неї згубно.

В процесі монтажу полотна вітрозахисного матеріалу попередньо закріплюються оцинкованими нержавіючими цвяхами з широким капелюшком, або для цих цілей підійдуть спеціальні скоби з кроком 200 мм. Завершальне кріплення виконується за допомогою бруса перерізом 50 х 50 мм, прибитої оцинкованими цвяхами довжиною 100 мм з інтервалом в 300-350 мм.

Потім виконується монтаж облицювального матеріалу.

На даний момент для створення вітрозахисного бар’єру російський ринок пропонує пароізоляційні матеріали таких виробників, як: JUTA (Чехія) — Jutafol D, Jutakon, Jutavek; DUPONT (Швейцарія) — мембрани серії Tyvek; MONARFLEX (Данія) — Monarflex BM 310, Monarperm 450, Difofol Super; ELTETE (Фінляндія) — Elkatek SD, Elwitek 4400, Elwitek 5500, Bitupap 125, Bitukrep 125 і ін

Утеплення кам’яної (цегельної) стіни

Утеплення з подальшим оштукатурюванням

Для цих цілей використовують так звані контактні фасадні теплоізоляційні системи (рис. 40). Існує безліч варіантів подібних систем: Tex-Color, Heck, Loba, Ceresit (Німеччина), «Термошуба» (Білорусь), (США), системи ЦНДІЕП житла (РФ), «Шуба-плюс» і т. п. У таких системах конструктивні рішення відрізняються видом використаного утеплювача і способами його кріплення. А також товщиною і складом захисного і клейового шарів, видом армуючої сітки і т. д. Пропоновані ж кожної з них схеми утеплення в чому схожі: клейове або механічне закріплення утеплювача за допомогою анкерів, дюбелів і каркасів до наявної стіні з подальшим покриттям його захисним ( але обов’язково паропроніцаємим) шаром штукатурки (наприклад, в системі Dryvit найчастіше, використовується акрилова штукатурка).

В якості підстави може послужити суха, міцна і чиста неоштукатуреними або оштукатурена цегляна, бетонна або пеногазобетонная фасадна стіна. Значні нерівності слід ліквідувати за допомогою цементного або вапняно-цементного розчину. Коли поверхня цегляної стіни не потребує упрочнении за допомогою грунтовки, можна обійтися без неї для всіх інших видів підстав грунтовки використовувати стоїть.

Порядок робіт приблизно наступний. Функцію опори для першого ряду теплоізоляційного матеріалу може виконувати виступаючий край фундаменту або край бетонної плити перекриття. Якщо ж така відсутня, то при допомозі дюбелів встановлюють фальшопору — дерев’яну або металеву опорну рейку (дерев’яна безпосередньо перед оштукатурюванням віддаляється). Витрата клею, приміром, для цегляної кладки буде становити від 3,5 до 5 кг/м2, що безпосередньо залежить від того, наскільки основа рівна. Плити кладуться, як при кладці цегли, — тісно один до одного з «перев’язкою швів».

Треба сказати, що процедура приклеювання для фасадів малої площі по великому рахунку не обов’язкова — клей потрібен тільки для того, щоб утримати плити утеплювача на фасаді до закріплення їх на несучій стіні механічним способом.
-Закріпити плити утеплювача механічно потрібно обов’язково, наприклад, це можна зробити за допомогою пластмасових дюбелів з нержавіючим металевим стрижнем. Кількість дюбелів залежить від типу використовуваного утеплювача, наприклад, для пінополістиролу воно повинно складати як мінімум 6 на 1 м2. Глибина закріплення дюбелів в основі стіни повинна бути не менше 50 мм.

Виконання робіт здійснюється через 2-3 дні після приклеювання. Кути і краї віконних і дверних укосів зміцнюються за допомогою спеціальних кутових профілів з перфорованого алюмінію або пластмаси. Після цього можна приступати до нанесення основного штукатурного шару. Якщо передбачається зробити невеликий шар штукатурки (в межах 12 мм у разі використання щільного мінерального утеплювача), можна використовувати пластифицированную щелочеустойчівую склосітку, при більш товстому шарі (2-3 см в разі використання пінополістиролу) краще застосувати металеву сітку (див. рис.).

Наносять штукатурку в два шари. Першим кладеться більш товстий шар — в нього вдавлюються смуги арматурної сітки. Робиться це, щоб сітка, а значить, і штукатурка якомога краще сприймала температурні і інші навантаження, вона повинна перебувати у зовнішній третини товщини штукатурного шару, а не біля самої поверхні теплоізоляційного покриття. Другим кладуть більш тонкий шар штукатурки — відразу після вдавлення сітки в нижній шар. І по ширині, і по довжині смуги сітки перекриваються на 10-20 см, а на кутах будинку загинаються з нахлестом.

Варто звернути увагу на те, що для приклеювання ізоляційних плит та виготовлення основної штукатурки можна застосовувати як один і той же розчин, так і різні. Наприклад, для приклеювання — Ispo Kleber Mortar, а для штукатурення — Ispos № 1 Verbundmortel при тонкому шарі, або Ispo SL 540 Armierungs-Leichtputz при шарі товстому. Також для штукатурення підійдуть склади, армовані мікроволокнами, що додасть їм додаткову міцність і знизить ймовірність появи тріщин (один з таких — Jubizol Lepilna Malta пр-ва JUB, Словенія).

Коли штукатурка висохне, можна приступати до остаточної обробки. На цьому етапі робіт вибір більшою мірою буде залежати від ваших уподобань: штукатурка, оброблена валиком, шпателем, набризком; штукатурка «з начосом», з затиранням типу «кора дуба», і т. Д; З подальшим її фарбуванням або просто фарбуванням основного штукатурного шару після шпаклювання (див. рис.).

При описаному вище способі відсутня необхідність у використанні пароізоляційних і вітроізоляційних матеріалів. Пароізоляційні буде замінювати безпосередньо сама несуча конструкція — вона володіє достатньо високим коефіцієнтом опору паропроніцанію, а вітроізоляційних замінить шар паропроницаемой штукатурки. Малі кількості водяної пари, таки потрапили всередину стіни, будуть безперешкодно виводитися назовні через штукатурку і шар утеплювача.

Конструкція з вентильованим зазором

Даний варіант утеплення за великим рахунком є чимось середнім між вже розглянутими вище варіантами для дерев’яного та для кам’яного будинку з подальшим оштукатурюванням. Хоча утеплювач в цьому випадку не приклеюється, а кріпиться до фасаду дюбелями. Після цього його поверхню закривають вітроізоляційних матеріалів, і влаштовується вентильований зазор, який зовні повинен буде прикривати захисно-декоративний екран. Так само як і в попередньому випадку, тут немає необхідності в застосуванні пароізоляційних матеріалів (рис. 43).

Навісний фасад можна монтувати як на дерев’яну обрешітку, так і на металеву. Металеві профілі та інші елементи, які дозволяють швидко і досить просто здійснити такий монтаж, зараз у великій кількості пропонуються багатьма фірмами — наприклад, такими, як «МЕТАЛ ПРОФІЛЬ».

Основною перевагою цієї схеми утеплення є те, що її кріплення можна виконувати при негативних температурах (немає так званих мокрих процесів). Однак у системи є свої обмеження в застосуванні для будівель зі складною архітектурою, а також у тих випадках, коли потрібно точне відтворення первісного вигляду фасаду.

У малоповерховому будівництві найкраще застосовувати декоративно-захисні екрани з додатковими джерелами повітряної конвекційної підживлення на поверхні екрана. У реальності вони виконуються у вигляді щілинних повітрязабірників, які формуються при виробництві елементів фасаду. Як класичний приклад можна привести популярний нині пластиковий сайдинг з перфорацією на нижньому вигині панелей. Такий же екран можна змонтувати із застосуванням облицювальної плитки ARDOGRES — при монтажі під кожною плиткою утворюється технологічний зазор розміром 10 на 160 мм.
Вы прочитали статью на тему — Пристрій теплоізоляції

Нас находят по таким словам — устройство, теплоизоляция

Похожие записи:
  1. Варто прочитати
  2. Домашній ремонт
  3. Ремонт це просто
  4. Своїми руками

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для отправки комментария.

Газобетонные блоки
газобетонные блоки

Что же такое работы по малярке. Работы по малярке - работы по отделке, которые связаны с покраской разных поверхностей - оборудования, стен, полов, потолков и т. д. - для увеличения срока их работы, придания прекрасного фасадного вида, а ещё изменения

Малярные работы
Малярные работы

Что же такое работы по малярке. Работы по малярке - работы по отделке, которые связаны с покраской разных поверхностей - оборудования, стен, полов, потолков и т. д. - для увеличения срока их работы, придания прекрасного фасадного вида, а ещё изменения