тут
Перегородки ТИГИ Knauf
Перегородки ТИГИ Knauf

Широкое использование листов из гипсокартона для установки перегородок связано в первую очередь с богатым ассортиментом товаров ТИГИ «Кнауф». Полезные наработки и рыночного предложения гипсокартонных конструкций, экспертов этого предприятия, получили заслуженную известность среди покупателей. Практические и конструктивные характерности перегородок «Кнауф» предусматривают конкретное выполнение основных пожеланий изготовителя по использованию его продукции используемой при установке гипсокартонных конструкций. Проектные поправки дозволяют учет местных эксплуатационных и климатических характеристик.

Домашний ремонт
Домашний ремонт

Посетите раздел о домашнем ремонте в квартире и загородном доме, прочитайте интересную заметку "Домашний ремонт собственными руками - практичные советы, рекомендации и подсказки". Полагаем, что информация из этой заметки понадобиться вам при проведении ремонта в собственном доме.

монтаж гипсокартона
монтаж гипсокартона

Установка гипсокартона фактически происходит в 2 основных этапа. Начальный этап, очень сложный, ответственный и трудоёмкий этап – установка каркаса под гипсокартонную систему из металических профилей

Прикраса ганку

Ганок оформляють в тій же манері, що й весь будинок. Якщо, наприклад, фронтон будинку (підзори, наличники і т. п.) прикрашений прорізним різьбленням, то й ганок повинно мати елементи прорізний різьблення того ж малюнка. Колони, що підтримують дах ганку, роблять, як правило, різьбленими.

Для цегляного будинку більше підходить ганок з бетонними щаблями, металевими трубчастими колонами з кованими прикрасами, таким же огорожею. Будинок в цьому випадку разом з ганком обробляють просічно залізом.

Дерев’яний ганок. Розглянемо кілька варіантів оформлення дерев’яного ганку, не зупиняючись на оповіданні про накладною різьбі, оскільки ця різьба найлегша у виготовленні, але менш виразна, і тому застосування її обмежене.

Перший варіант — кутове ганок (сходовий марш паралельний стіні будинку) з різьбленою колоною, огорожею (балясинами) з дощок з прорізним різьбленням і простих поручнів на сходах (рис. 1, а). Верх ганку прикрашений підзори.

Інструмент для виготовлення деталей ганку приблизно такий же, як для оформлення будинку наличниками і облямівки.

У даному варіанті колона тесана. Виготовляють її так само, як і колони наличника. Можна зробити колону витонченою, але її доведеться робити складовою, оскільки такої довжини колону на простому токарному верстаті виточити можна.

Розглянемо виготовлення дощатих балясин. Тут треба знати, як випилюють різні клиновидні отвори в балясини. Спочатку Перк свердлять круглий отвір, а потім вузькою («фанерною») ножівкою або лобзиком випилюють отвори потрібної форми.

У балясин по всьому обводам (крім торцевих) злегка округляють краю і ретельно їх зашкурівают. Кріплять балясини за допомогою трикутних рейок (рис. 1, а).

Поручень завалюють зверху так, щоб вийшло майже напівкругле розтин. Доводять його до дзеркального блиску, використовуючи спочатку крупну шкурку, а потім шкірку з середнім зерном. Остаточно полірують поверхню поручня пучком сухого болотного хвоща.

Рис. 1.

Стовпчик, що підтримує поручень, кріплять до сходинці ганку металевим (саморобним) кронштейном, який одночасно служить для видалення бруду з взуття (рис. 1, б).

Другий варіант — ганок пряме (сходовий марш перпендикулярний стіні) з тесаним колонами і балясинами (рис. 2, а). Верх ганку прикрашений підзори.

Технологія виготовлення деталей ганку вже була розглянута. Тут тільки треба додати наступне. На стіни, до яких примикає ганок, пробивають накладні напівколони. Тесаний малюнок такий же, як і у колон.

Балясини огорожі та сходи розділені між собою однаковими за розміром відрізками струганої дошки (мал. 2, б).

Рис. 2.

Ганок з металу. Уявіть собі будинок, складений з цегли (або оштукатурений), критий залізом.

У цьому випадку ганок з металу додасть будинку закінченість.

Звис даху прямого ганку спирається на дві колони з труб діаметром 80-120 мм (рис. 3). Верх колон прикрашений кованим гнутим залізом, облямівки — з просічення заліза. Огородження як ганку, так і сходи зроблені з гнутого заліза.

Особливо зупинимося на виготовленні деталей з гнутого заліза, враховуючи, що в домашніх умовах з нього роблять різні огорожі, камінні решітки, обрамлення простінків і багато іншого.

Рис. 3.

Для виготовлення деталей використовується смугове залізо шириною 18-25 і товщиною 2-3 мм.

На рис. 4, а показано згинальний пристосування. Воно встановлюється на верстаті. Важіль з привареною до нього втулкою обертається навколо штиря-осі, укріпленого на верстаку. На важелі у короткого його кінця зроблено кілька отворів, в яких може кріпитися штир-упор.

У верстаті свердлять кілька отворів, в які, де треба, вставляють нерухомі штирі-упори (їх зазвичай два).

Важіль роблять із смугової сталі товщиною 5-6 і шириною 40-50 мм. Штир-вісь і штирі-упори роблять з болтів і шпильок товщиною більше 10 мм. Штир-упор кріплять на важелі за допомогою двох гайок, розташованих з обох боків важеля. Штир-вісь і нерухомі штирі-упори закріплюють на верстаку двома гайками, підкладаючи під них шайби товщиною більше 3 і діаметром не менше 50 мм.

Працюють з пристосуванням наступним чином. Смугу закладають так, як це показано на рис. 4, а (пунктир). Повертають важіль за годинниковою стрілкою. В результаті смуга зігнеться так, як це показано на цьому рис. Переставляючи штир-упор на важелі і нерухомий штир-упор на верстаку, а, іноді використовуючи другий штир-упор на верстаку, отримують потрібні гнуті профілі.

Іноді для згинання дрібних і крутих деталей заготовок може знадобитися ще один пристрій (рис. 4, б). На тому ж штирі-осі обертається фігурний важіль. Встановлюють смугу так, щоб вона була зафіксована між двох-трьох штирів-упорів (пунктир) і повертають важіль за годинниковою стрілкою. Смуга згинається навколо першого штиря-упору.

Заготовки огорожі роблять у такій послідовності. За малюнком, зробленому в натуральну величину на картоні, визначають довжину кожної заготовки, позначаючи їх номерами. Визначають, скільки буде потрібно заготовок кожного розміру на всю огорожу. Смугове залізо рубають або пиляють на необхідне число заготовок і приступають до їх згинанні.

Рис. 4.

Гнуть деталі пооперационно: спочатку одні ділянки кожної заготовки, потім інші. Контролюють по малюнку.

Коли заготовки готові, їх з’єднують. Тут можуть бути два варіанти. Перший — за допомогою заклепок. Цей варіант вимагає раціонального малюнка огорожі, тобто щоб всі деталі можна було склепати без особливих зусиль: дістати головку заклепки молотком, підвести в потрібне місце упор і т. п. У цьому випадку іноді доводиться поступатися красою малюнка.

Другий варіант — зварювання. Тут обмежень немає, малюнок огорожі може бути самим хитромудрим, Але відразу виникає питання: зварювальний апарат? Виявляється, рішення є: так звана термитная зварювання.

Для цієї зварювання використовуються спеціальні термітні олівці, які можна виготовити самим.

Термітний олівець (рис. 5, а) являє собою відрізок дроту зі звичайної вуглецевої сталі (найнижчої якості). Діаметр дроту буде від 2 до 5 мм, це залежить від того, наскільки масивними будуть зварювані деталі: чим вони масивніше, тим товщі потрібна дріт.

Зверху на дріт наносять терміт, круто замішаний на клею. Клей краще брати нітроцелюлозні — він швидше сохне.

Терміт складається з суміші 23% тирси алюмінію (але не силуміну!) І 77% залізної окалини. Розмір тирси алюмінію і окалини повинен бути близько 0,5 мм.

На кінець термітного олівця наносять затравку, схожу на сірникову головку, яка складається з 1 м. ч. бертолетової солі і 0,5 м. ч. дрібних алюмінієвих ошурок. Вона також замішується на клею. Запал потрібна для підпалювання терміта.

Тепер про виготовлення термітних олівців. Можна зробити нехитрий пристрій для отримання відразу десятка таких олівців. Пристрій (рис. 5, б) являє собою дерев’яну основу, до якого прибито цвяхами алюмінієва гофрована смуга. З торцевих сторін до гофрованої алюмінієвої смузі щільно притискаються дві алюмінієві стінки. У них зроблені отвори для кріплення дротяних стрижнів термітних олівців.

Рис. 5.

Внутрішні стінки гофра змащують розділовим складом: гас — 65%, парафін (стеарин) — 35%. Після висихання розділового складу в отвори стінок вставляють дротяні стрижні і секції заповнюють термітом, замішаним на клею. Як тільки термитная маса висохне, олівці виймають і наносять головки з суміші бертолетової солі і алюмінію. Готові стрижні складають, завертаючи головки в папір.

При зварюванні користуються державки (як у електрозварювальників) і окулярами з увіолевого (темними) стеклами. Одним олівцем після невеликого тренування можна зварити елементи огорож в 6-8 точках.

При збірці огорожі ганку і сходи спочатку з’єднують всі однакові частини огорожі, а потім вже з частин збирають єдине ціле — секції.

Якщо секції огорожі приварюють до колон та інших вертикальним сталевим елементам, то ніяких складностей немає. А якщо ганок роблять з бетонних ступенів заводського виготовлення, то тут не обійтися без свердління бетону та закріплення огорожі в ньому.

Отвору в камені (бетоні), звичайно, можна просвердлити електродрилем з победітовим свердлом. Але цей шлях занадто трудомісткий, адже отвори повинні мати діаметр 12 — 15 мм.

А можна витравити отвори за допомогою азотної кислоти. Навколо майбутнього отвору в бетоні (камені) роблять буртик з кислототривкої замазки: азбест розпущений — 5 м. ч., барій сірчанокислий — 5 м. ч., рідке скло. Можна застосовувати більш просту замазку: азбест розпущений — 5 м. ч., пісок дрібний — 5 м. ч., рідке скло. Готують мастику наступним чином: сухі компоненти змішують, підливають рідке скло і ретельно все розтирають до консистенції густого тіста. Потрібно врахувати: замазка швидко схоплюється.

У утворилася лунку наливають міцну (60-80%) азотну кислоту. Як тільки реакція кінчається (припиняється газовиділення), лунку очищають і підливають нову порцію кислоти. Таким способом за короткий час можна зробити всі необхідні отвори для установки огорожі. Глибина отворів повинна бути близько 60 мм.

Всі отримані отвори заливають міцним розчином соди (кальцинованої або питної). Після 30-хвилинної витримки отвори ретельно промивають струменем води.

Припливи (ніжки) огородження, які будуть закріплюватися в камені, надсекают зубилом по всьому граням з кроком 1,5-2 мм.

Встановити металеву арматуру в камені можна за старовинним рецептом: припливи огорожі залити в ямках розплавленої сірої.

Огорожа ганку і сходи встановлено. Якщо є підходящі полівінілхлоридні поручневой розкладки, їх можна закріпити по верху всього огорожі і особливо перил сходів.

Просічно залізо — на цьому оформленні зовнішнього вигляду будинку необхідно зупинитися особливо.

Якщо при виготовленні елементів прикраси будинку з дерева, наприклад прорізний різьблення, людина, яка не володіє професійними навичками, навряд чи зможе зробити високохудожні деталі, то просічно залізо цих обмежень не має.

Будь непідготовлений будівельник, маючи малюнок і мінімум інструментів, може зробити деталі з просічний різьблення по якості і художньої цінності, не поступливі тим, що виконують майстри.

Крім наличників, облямівки, водостічних труб, наголов’я пічних труб, флюгерів, за допомогою просічення заліза прикрашають домашнє начиння (скрині, посуд), деталі інтер’єру.

Для цих цілей служить, як правило, звичайне покрівельне оцинковане або чорне залізо. Майстри просічення малюнка для прикраси будинку воліють чорне залізо. Воно після обробки (чорніння, забарвлення) більш контрастно виявляє принадність малюнка. Але при фарбуванні будинку в темні тони або на тлі червоної цегли непогано виглядає просічний малюнок з оцинкованого заліза. Варто врахувати ще й те, що оцинковане залізо довше не іржавіє.

Набір інструментів для просічний різьблення невеликий: молоток, ножиці по металу, рейсмус, косинець, лінійка і набір так званих сечек.

Рейсмус бляхаря являє собою загартовану сталеву пластину з вирізами (рис. 6, а). За допомогою рейсмуса проводять розмічальні лінії, паралельні краю металевого листа.

На рис. 6, б зображено розсувний рейсмус бляхаря. Відвернувши два гвинти і пересунувши пластину щодо підстави, можна встановити потрібну відстань А.

Січки (рис. 6, в) бувають прямі, напівкруглі і круглі.

Прямі січки — звичайні зубила з шириною робочої частини від 8 до 30 мм, кут заточування робочої частини 30-40 °.

Великі круглі січки являють собою відрізки трубки потрібного діаметру із загартованої легованої сталі (рис. 6, г). Робоча сторона у них заточена, на іншій стороні робиться сталева заглушка, по якій ударяють молотком. Круглі січки обов’язково мають вікно для витягання застряглих в них обрубків заліза. Довжина сечек 150-180 мм.

Напівкруглі січки в поперечному перерізі бувають пологими, середніми і крутими. Ширина заточеною робочої частини від 3 до 30 мм. Роблять їх зазвичай з підходящих зубил.

Рис. 6.

Виготовити напівкруглу січку нескладно. У зубила видаляють спочатку робочу частину. Потім на наждачному колі роблять напівкруглу «спинку» і після цього на краю наждакового кола виточують желобковатую частина січки. Січку заточують.

Якщо навчитися термічній обробці сталі, то виготовлення сечек та іншого необхідного інструменту не буде представляти великої праці.

Робоче місце для виготовлення деталей з просічення заліза можна обладнати так. Чурбак (краще дубовий або буковий), на торці якого просікають залізо, встановлюють на міцну лаву. Майстер сидить на лаві верхи, чурбак знаходиться у нього між ніг. З обох боків на рівні чурбака ставлять: зліва — невеликі козли, праворуч — стіл. Завдяки цьому довгі фрагменти просічний різьблення будуть розташовуватися горизонтально. На столі, крім того, розміщують всі інструменти.

На рис. 7 зображені малюнки для просічний різьблення. Про виготовлення їх говорити особливо нічого. Після розмітки пробивають круглими січки всі отвори. Криволінійні ділянки просікають напівкруглими січки. Зовнішні прямі лінії ріжуть ножицями по металу, внутрішні — прямими січки.

Для дрібної просічний різьблення можуть знадобитися чекани.

Говорячи про обробку просічення заліза, необхідно зупинитися на чорнінням (оксидуванні) заліза, хоча тут зустрічається одна трудність. Для чорніння необхідна емальований посуд і підігрів. При відносно великих фрагментах просічний різьблення це забезпечити нелегко.

Рис. 7.

Після очищення заліза від іржі і окалини його добре промивають і поміщають в один з розчинів для чорніння (оксидування):

1. Їдкий натр -65 м. ч. Нітрат натрію (NaNCb) — 17,5 м. ч. Вода — 100 м. ч. Температура розчину 135 ° С, час обробки 90 хв. Плівка чорна, блискуча.

2. Їдкий натр — 150 м. ч. Нітрат натрію — 3 м. ч. Вода — 100 м. ч. Температура розчину 150 ° С, час обробки 10 хв. Плівка матова, чорна.

3. Гіпосульфіт натрію — 8 м. ч. Хлористий амоній — 6 м. ч. Ортофосфорная кислота — 0,7 м. ч. Азотна кислота — 0,3 м. ч. Вода — 100 м. ч.

Температура розчину 70 ° С, час обробки 20 хв. Плівка чорна, матова. Цей розчин «працює» і при температурі 20 ° С, але час чернения збільшується до 60 хв. Плівка чорна, матова, але кілька гіршої якості, ніж при підвищеній температурі.

Процес чорніння закінчується промиванням деталей гарячою водою. Після сушіння деталі покривають тонким шаром натуральної оліфи.

Вы прочитали статью на тему — Прикраса ганку

Нас находят по таким словам — украшение, крыльцо

Похожие записи:
  1. Ремонт це просто
  2. Про будівництво і не тільки
  3. Варто прочитати
  4. Своїми руками

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для отправки комментария.

Газобетонные блоки
газобетонные блоки

Что же такое работы по малярке. Работы по малярке - работы по отделке, которые связаны с покраской разных поверхностей - оборудования, стен, полов, потолков и т. д. - для увеличения срока их работы, придания прекрасного фасадного вида, а ещё изменения

Малярные работы
Малярные работы

Что же такое работы по малярке. Работы по малярке - работы по отделке, которые связаны с покраской разных поверхностей - оборудования, стен, полов, потолков и т. д. - для увеличения срока их работы, придания прекрасного фасадного вида, а ещё изменения