тут
Перегородки ТИГИ Knauf
Перегородки ТИГИ Knauf

Широкое использование листов из гипсокартона для установки перегородок связано в первую очередь с богатым ассортиментом товаров ТИГИ «Кнауф». Полезные наработки и рыночного предложения гипсокартонных конструкций, экспертов этого предприятия, получили заслуженную известность среди покупателей. Практические и конструктивные характерности перегородок «Кнауф» предусматривают конкретное выполнение основных пожеланий изготовителя по использованию его продукции используемой при установке гипсокартонных конструкций. Проектные поправки дозволяют учет местных эксплуатационных и климатических характеристик.

Домашний ремонт
Домашний ремонт

Посетите раздел о домашнем ремонте в квартире и загородном доме, прочитайте интересную заметку "Домашний ремонт собственными руками - практичные советы, рекомендации и подсказки". Полагаем, что информация из этой заметки понадобиться вам при проведении ремонта в собственном доме.

монтаж гипсокартона
монтаж гипсокартона

Установка гипсокартона фактически происходит в 2 основных этапа. Начальный этап, очень сложный, ответственный и трудоёмкий этап – установка каркаса под гипсокартонную систему из металических профилей

Колодязі: типи, особливості

… По-друге, взяти пробу грунту і визначити його вид, по-третє, грунтуючись на отриманих даних, вибрати тип колодязя, найбільш прийнятний для будівництва в конкретних умовах; по-четверте, визначити оптимальне розташування колодязя на місцевості виходячи з санітарних норм .

Типи колодязів

В залежності від розташування водоносного шару розрізняють ключові і шахтні колодязі.

Ключовий колодязь будується в тому випадку, якщо є місце виходу води водоносного шару на поверхню землі: водоносна жила, зустрічаючи на своєму шляху перешкоду у вигляді водотривкого горизонту, іноді знаходить вихід на поверхню землі, утворюючи ключі (джерела). Якщо на низько розташованій, але рівній місцевості вода виходить на поверхню з деяким натиском, то ви маєте справу з висхідним ключем. У разі спадного ключа вода стікає по якомусь схилу повільно, рівно, без натиску.

Будівництво шахтних колодязів виробляють в тих місцевостях, де немає відкритого виходу води на поверхню, але мається підземна водоносна жила з глибиною залягання до 20 м.

Колодязі, побудовані на ключах

Цей тип колодязів є самим простим і економічним. Його конструкція залежить від того, на якому ключі він будується: на висхідному або низхідному.

Висхідний ключовий колодязь

У місці виходу струменя висхідного ключа на поверхню землі розрівнюється невелика будівельна площадка (кругла — діаметром близько метра, квадратна — зі сторонами такої ж величини). За площею майбутнього зрубу знімається верхній родючий шар грунту, а грунт трохи заглиблюється, стінки колодязя зміцнюються цеглою або бутовим каменем, в поглиблення встановлюється зруб. Зруб може бути бетонним або дерев’яним.

Висхідний ключовий колодязь: 1 — зруб; 2 — місце виходу води; 3 — зливний отвір; 4 — лоток для стікання води; 5 — водовідвідна канавка; 6 — глина; 7 — гравій

Схема установки зрубу повинна бути такою, щоб нижній його край перебував нижче верхнього рівня підйому води (див. рис.). Висота зрубу залежить від бажання власника, але якщо верхній край зрубу набагато перевищує рівень підйому води, то в стінці зрубу потрібно обов’язково зробити зливний отвір. В іншому випадку вода може піти з колодязя.

Під зливним отвором до стінки зрубу прикріплюється лоток для стікання води. Як правило, його ж використовують і для забору води з колодязя. Це значно зручніше, ніж вичерпувати її зі зрубу, до того ж так вода в колодязі не буде забруднюватися.

Для відведення стічної через зливний отвір води необхідно прокласти глибоку канавку. Стінки і дно канавки обмазують шаром жирної глини і викладають плоским бутовим каменем.

Щоб вода не просочувалася в зазори між стінками поглиблення в грунті і стінками зрубу, їх закладають товстим (не менше 20 см) шаром жирної глини; зверху глину закладають природним каменем або засипають щебенем або гравієм.

Добре промитим гравієм, щебенем або річковим піском (великої фракції) засипають і дно колодязя. Шар донної засипки буде грати роль природного фільтру. Його товщина повинна бути не менше 10 см.

Щоб до колодязної воді не домішувалася вода атмосферна (у вигляді дощу, снігу), навколо зрубу колодязя роблять досить широку (до 30-40 см) вимощення з жирної глини, яку зверху викладають цеглою, бутовим каменем, бетонують або асфальтують. Верх колодязя повинен бути завжди накритий щільною кришкою.

Спадний ключовий колодязь

Вода ключа низхідного найчастіше містить у собі частинки мулу, гірського піску, грунту і т. п. Тому зруб колодязя, побудованого на такому ключі, обов’язково повинен мати перегородку з фільтруючим шаром щебеню або гравію. У місці виходу ключа на поверхню землі розрівнюється ділянку площею близько 1 кв. м. При цьому слід врахувати, що спадні ключі знаходяться, як правило, на схилах, майданчик ж під колодязь повинна бути горизонтальною (для контролю можна використовувати будівельний рівень).

Далі виробляється поглиблення грунту, в якому встановлюється зруб. Зазори між стінками поглиблення грунту і стінками зрубу зашпаровуються товстим шаром жирної глини, глиною ж промащується і дно колодязя, яке потім обов’язково закривається твердим матеріалом: викладається цеглою, каменем, бетонується або застеляється дошками (див.рис.).

Спадний ключовий колодязь: 1 — зруб; 2 — місце виходу ключа; 3 — глина; 4 — тверде покриття дна; 5 — фільтруючий шар; 6 — зливний отвір; 7 — лоток для стоку води; 8 — водовідвідна канавка

На донне покриття засипається фільтруючий шар гальки, щебеню або крупного річкового промитого піску; зверху на фільтруючий шар встановлюється перегородка з отворами.

Відстоюючись в нижній частині зрубу, під перегородкою, вода надходить наверх вже очищеною від домішок, мулу, грунту і т. д.

Аналогічно висхідному ключовому колодязя для відведення надлишків води в зрубі проробляється зливний отвір, під яким закріплюється лоток для стоку води. Від колодязя зайва вода відводиться глибокої, вимощеної бутовим каменем канавкою.

Шахтні колодязі

При глибині залягання водоносного шару до 20 м для отримання води будуються шахтні колодязі. Поперечний переріз шахти коливається в межах 0,8-1,5 м. Основними складовими шахтного колодязя є:

а) оголовок — наземна частина. Для зручності користування колодязем висоту оголовка не варто робити більш

0,8-1 м;

б) стовбур — підземна частина, або шахта.

У нижній частині стовбура — водоприймальної — відбувається збір води та її зберігання. Висота водоприймача знаходиться в межах 0,75-2 м. У тому випадку, якщо потужність водоносного шару невелика і, відповідно, надходження води в колодязь відбувається в малих кількостях, для накопичення води водоприймальну частину стовбура роблять розширеною або будують колодязь з зумпфом.

Зумпфом називається сама нижня частина стовбура, розташована нижче рівня водотривкого пласта.

Дерев’яні колодязі

Якщо матеріалом для будівництва колодязя служить дерево, то стінки шахти зміцнюються бревенчатим або брущатим зрубом. У цьому випадку поперечний розріз стовбура колодязя являє собою квадрат або прямокутник.

Зведення зрубу

Першим етапом при будівництві колодязя є риття шахти. Якщо шахта риється в пливунах, сипучому, м’якому або слабкому грунті, то в міру її поглиблення готові стінки зміцнюються опалубкою. У середньому і твердому грунті опалубка не потрібна.

Глибина шахти залежить від глибини залягання водоносного шару, визначається ця величина ще до початку земляних робіт спеціальними приладами. У міру наближення до розрахункової глибині шахти слід зміцнювати вертикальні стінки опалубкою.

Після того як шахта викопана на необхідну глибину, з неї відкачується скопившаяся вода, дно вирівнюється і проводиться установка окладу — нижнього вінця зрубу. Якщо грунт по щільності нижче слабкого, то під вагою верхніх вінців зруб може накренитися. Щоб цього не сталося, під кути окладу в таких грунтах укладають великі камені-Плитняк. А щоб зруб не сплив при заповненні колодязя водою, нижній вінець вкопують у грунт (після установки 2-3 наступних вінців).

Далі укладаються наступні вінці зрубу. Для більш щільного з’єднання вінців зрубу між собою кожна колода сідаю ударами Барсика (великий киянки), однак удари наносять не безпосередньо по колоді, а по накладеної на нього дерев’яній прокладці.

Слід пам’ятати, що в кожній окремій стінці зрубу вершинка укладається колоди повинна лягати на комельуже покладеного

Після укладання кожного вінця слід перевіряти вертикальність стінок зрубу за допомогою схилу.

На рівні шостого вінця роботи по зведенню зрубу тимчасово припиняють і проводять засипку фільтруючого шару, для чого дно колодязя засипають шарами: крупним гравієм або щебенем (товщина шару 10 см), гравієм середнього розміру (5 см), великим річковим піском (20 см).

У тому випадку, якщо водоприймальна частину стовбура доходить до нижнього водотривкого пласта і вода надходить в колодязь не тільки з дна, але і через нижню частину зрубу, то для її припливу в пазах колод нижніх вінців необхідно зробити отвори, а зазор між зовнішньою стороною зрубу і стінками шахти на 10 см вище водоносного шару засипати гравієм або щебенем. Причому товщина засипки повинна бути не менше 25-30 см.

Пристрій застав дерев’яного зрубу: 1 — камінь-плитняк або дошка; 2 — застава; 3 — клин

По мірі виготовлення зрубу для більш міцного його кріплення через кожні 5-6 вінців роблять застави: колоди для вінців із заставами беруться не встановленої довжини, а на 50 см довше. Подовжені кінці колод заводять в спеціально влаштовані підкопи, грунт в яких ретельно утрамбовують (див. рис.). Якщо грунт пухкий, то під застави слід підкласти великі камені-Плитняк або товсті дошки з твердої (але вологостійкої) деревини. Кріплення застави в грунті буде більш надійним, якщо його заклинити.

Пази вінців тієї частини зрубу, яка буде знаходитися над водою, промащуються жирною глиною. Це робиться для того, щоб в колодязь не просочувалися грунтові води і верховодка. Цього можна не робити, якщо для ізоляції колодязя буде використаний глиняний замок (промазка зовнішньої поверхні стін зрубу жирною глиною). Якщо замок влаштовується по всій довжині зрубу, то достатньо товщини шару глини в 15-20 см. Якщо замок буде влаштований тільки у верхній його частині (близько 2,5 м), то товщина глиняного шару повинна бути не менше 30-40 см.

Просочувати стінки зрубу антисептиком, фарбувати їх, а також конопатити пази і тріщини пеньком або клоччям не рекомендується. Всі ці заходи негативно позначаються на смаку, а головне, на якості води.

Зазор між зовнішніми стінками зрубу і стінками шахти (незалежно від наявності або відсутності глиняного замка) засипається шарами вийнятого при ритті шахти грунту, кожен шар засипки ретельно утрамбовується.

Після того як буде покладений останній вінець підземної частини колодязного стовбура, майданчик навколо колодязя закривається колодами, на які настилаються товсті дошки (дощатий настил кріпиться до колод довгими цвяхами). Обов’язкова умова: настил повинен повністю перекривати краї засипаній шахти. Потім виготовляють і встановлюють на верхній вінець стовбура наземну частину колодязя — оголовок. Після цього зверху настилу слід влаштувати насип з грунту з ухилом від колодязя (діаметром не менше 2 м). Зверху насип обмазують шаром жирної глини і бетонують або викладають бетонними плитами або каменем-плитняком.

Зведення зрубу опускним способом з нарощуванням вінців зверху

На початку будівельних робіт риється котлован глибиною не більше 3-5 м. Дно котловану ретельно вирівнюється і трамбується. Потім на нього ставлять опускні раму з колод або бруса. Рама повинна мати загострені ніжки, або на її краях повинні бути закріплені ножі з листової, смугової або уголковой сталі (рис. 21). Розмір рами в поперечному перерізі повинен перевищувати той же розмір рядових вінців зрубу.

На опускні раму кладуться два окладних вінця. Колоди цих вінців повинні бути більше колод рядових вінців і виступати із зовнішньої сторони зрубу не менше ніж на 5 см. Це необхідно для того, щоб під час опускання зрубу глина з пазів між рядовими вінцями (глиняний замок) не обсипалася і не витиралася.

На окладні вінці укладаються 2-3 рядових. Вінці пріпрессовивают один до одного Барсик, а пази між вінцями промащують жирною глиною. Після перевірки вертикальності стінок до колод по внутрішній стороні зрубу довгими цвяхами прибиваються товсті дошки. Із зовнішнього боку зрубу до колод прибивають напрямні (див. рис.), Їх завдання — забезпечити міцність кріплення і жорсткість всієї конструкції.

Навколо зведеної частини зрубу (впритул до напрямної) укладають чотири колоди, з’єднані «в чашу». Кути, утворені колодами, фіксуються кілками завтовшки близько 10 см, які забиваються в землю. З’єднання колод між собою, а також місця їх зіткнення з кілками закріплюються скобами. Ця конструкція дозволить виробляти спуск зрубу строго вертикально, без перекосів.

Пристосування для зведення опускного зрубу: а) — рама з загостреними ніжками, б) — рами з ріжучим ножами

Коли нижні вінці зрубу закріплені, а для спуску зрубу встановлена оснащення, виробляють витяг грунту з-під стінок.

Для підняття відер наверх застосовують різні пристосування у вигляді триноги з блоком, журавля, вертикального або горизонтального ворота.

Після виймання грунту на глибину, рівну висоті вже спорудженого зрубу, верх зрубу застеляється дошками, а на дошки укладається вантаж, під тиском якого зруб опускається вниз.

Подальше зведення зрубу і спуск його в стовбур колодязя здійснюється тим же порядком.

У міру збільшення довжини зрубу виробляють нарощування закріплюють дощок з внутрішньої сторони зрубу і направляючих — із зовнішньою. Після закінчення будівництва колодязя внутрішні дошки знімаються, а напрямні залишаються в землі.

Завершується будівництво колодязя аналогічно попередньому способу: виготовленням та встановленням наземної частини зрубу і пристроєм відмостків навколо колодязя.

Трубні колодязі

В якості будівельного матеріалу для закріплення вертикальних стінок шахти колодязя використовують залізобетонні кільця, цегляні і кам’яні кладки.

Трубні колодязі більш гігієнічні, оскільки, на відміну від деревини, бетон, камінь і цеглу значно менше вбирають в себе сторонні домішки і запахи і їх простіше

чистити.

Збірні колодязі із залізобетонних елементів

Для зведення збірних залізобетонних колодязів найчастіше використовують залізобетонні кільця.

У виритому котловані шахти колодязя на вирівняне дно встановлюють першу залізобетонне кільце, зовнішній діаметр якого повинен перевищувати зовнішній діаметр пересічних кілець на 5-6 см. Щоб кільце легше врізалося в грунт дна, можна скористатися будь-яким з наступних варіантів: по нижньому краю окладного кільця встановлюється сталевий ніж зі штирями. Якщо нижній край кільця має конусоподібне звуження, то можна обійтися без ножа.

Щоб через сполучний шов між окладним кільцем і першим рядовим в колодязь не просочувалася забруднена вода, стик ущільнюється просмоленими волокнистим матеріалом (пенька, канат та ін.) Зовнішня поверхня стиків зашпаровується цементним розчином після установки всього стовбура колодязя.

Потім кільця між собою скріплюються сталевими скобами довжиною близько 20 см. Скоби можна встановити як із зовнішнього боку стовбура, так і з внутрішньої. Отвори після установки скоб також закладаються цементно-піщаним розчином. Самі ж скоби перед установкою покривають шаром олійної фарби і добре просушують.

Для зручності проведення ремонтних та профілактичних робіт всередині стовбура колодязя влаштовується вертикальна драбина. Для її спорудження використовуються скоби.

Після установки всього стовбура колодязя цементується зовнішня сторона стиків між кільцями, а зазор між їх зовнішніми стінками і стрімкими стінками шахти засипається грунтом, який ретельно утрамбовується. Далі з дна колодязя прибирають захисний настил і влаштовують фільтруючий шар з гравію, щебеню або річкового піску.

На верхній край верхнього кільця встановлюють оголовок, а навколо колодязя роблять вимощення та огорожу.

Крім кілець, побудувати збірний залізобетонний колодязь можна з пластин (брусків). Кінці залізобетонних брусків повинні бути сформовані «в лапу», а збирається стовбур такого колодязя за аналогією з брущатим зрубом.

Колодязі, виконані способом цегляної кладки

Крім цегли (червоного або залізняку) для будівництва трубчастого цегляного колодязя потрібні кілька круглих рам — плоских кілець, внутрішній діаметр яких повинен бути дорівнює діаметру майбутнього колодязя, — і анкери з шайбами і гайками, з розрахунку б анкерів на кожну раму.

Основна рама (вона встановлюється на дно колодязя) повинна бути самою міцною, її виготовляють із залізобетону, металу або мореного дуба. Товщина основної рами — 9-10 см, а ширина повинна трохи перевищувати товщину кладки. По всьому зовнішньому краю рами встановлюється сталевий ніж лезом вниз. У рамі на однаковій відстані один від одного просверліваются 6 отворів під анкери.

Проміжні й верхню рами можна виготовити з дерев’яних дощок товщиною не більше 8 см. Їх ширина може бути декілька менше товщини кладки. Дошки між собою скріплюються довгими цвяхами, кінці яких слід загнути. У проміжних рамах свердлиться по 12 отворів під анкери, у верхній — 6.

На нижній рамі за допомогою шайб і гайок міцно закріплюють 6 анкерів і опускають її в котлован, перевіривши рівнем горизонтальність її установки. На анкери нижньої рами надягають проміжну раму і міцно закріплюють її. Для більшої міцності конструкція закріплюється зверху колодами (див. рис.).

Деякі етапи будівництва круглих цегляних колодязів: а) — рами з анкерами; б) установка анкерів в проміжній рамі; в) — оштукатурювання внутрішньої стінки колодязя: 1) маяки; 2) малка

Після всіх підготовчих заходів можна приступати безпосередньо до кладки. На основну раму накладають і розрівнюють постіль з цементно-песча ного розчину завтовшки 1-1,5 см, на яку укладають цеглу першого ряду кладки. Кладку ведуть одними точкових рядами або чергуючи їх з ложковимі, але в будь-якому випадку перші два ряди кладки виконуються тільки точкових рядами.

Щоб було зручніше зберігати круглу форму стовбура колодязя, можна виготовити з водостійкої фанери шаблонв вигляді кільця з двох половинок і їм контролювати якість кладки.

У цеглинах, що укладаються у анкерів, робляться виїмки під анкери, які заповнюються розчином. Оскільки кладка ведеться по кільцю, а внутрішній діаметр кільця менше зовнішнього, то із зовнішньої сторони між цеглою утворюється зазор, який слід закласти уламками цегли, змішаними з розчином. Для міцності кладки через кожні 3-4 ряди її армують тонкої подвійної дротом.

Коли між кладкою і проміжної рамою залишається зазор в 5-6 см, кладку припиняють і закріплюють на рамі анкери, зазор закладають сумішшю розчину кладки з щебенем або гравієм (в співвідношенні 1: 3) і ретельно утрамбовують.

Далі слід обштукатурити цементно-піщаним розчином викладені стінки як всередині, так і зовні стовбура колодязя. Для процесу оштукатурювання потрібно 6 гладких рівних рейок завдовжки, відповідній довжині анкера, і малка — дерев’яний півколо, радіус якого дорівнює половині діаметра колодязя. Рейки гратимуть роль маяків. Їх кріплять на стінку в місцях розташування анкерів. Обштукатурювання проводиться в два етапи: спочатку наносять обризг, а потім основний намет. Щоб розрівняти намет, на два сусідніх маяка спирають малку і її рухами вгору і вниз вирівнюють розчин. Маяки потім знімають, а що залишилися від них виїмку ки зашпаровують розчином. Після штукатурення першої захватки (відстань між основною та проміжною рамами) продовжують вибірку грунту — шахту заглиблюють на 1 — 1,5 м. Потім на анкери першої проміжної рами встановлюють другу проміжну раму і продовжують кладку. Для фіксації колодязя на потрібній глибині під ніж основний рами підкладають каміння-Плитняк або залізобетонні плити такого розміру, щоб вони виступали за кордону колодязя мінімум на 0,5 м.

Після закінчення будівництва цегельного стовбура дно колодязя очищається і засипається фільтруючим шаром щебеню, гравію або крупного річкового піску.

Оголовок цегляного колодязя також можна влаштувати з цегляної кладки, але вже без рам і анкерів. Зверху кладка армується сталевим дротом і заливається в опалубці цементно-піщаним розчином на висоту 20-25 см.

Для кращої стійкості до атмосферних опадів верхній край оголовка слід затерти із залізненням (присипати сухим цементом і затерти кельмою).
Вы прочитали статью на тему — Колодязі: типи, особливості

Нас находят по таким словам — колодец, особенность

Похожие записи:
  1. Домашній ремонт
  2. Своїми руками

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для отправки комментария.

Газобетонные блоки
газобетонные блоки

Что же такое работы по малярке. Работы по малярке - работы по отделке, которые связаны с покраской разных поверхностей - оборудования, стен, полов, потолков и т. д. - для увеличения срока их работы, придания прекрасного фасадного вида, а ещё изменения

Малярные работы
Малярные работы

Что же такое работы по малярке. Работы по малярке - работы по отделке, которые связаны с покраской разных поверхностей - оборудования, стен, полов, потолков и т. д. - для увеличения срока их работы, придания прекрасного фасадного вида, а ещё изменения