тут
Перегородки ТИГИ Knauf
Перегородки ТИГИ Knauf

Широкое использование листов из гипсокартона для установки перегородок связано в первую очередь с богатым ассортиментом товаров ТИГИ «Кнауф». Полезные наработки и рыночного предложения гипсокартонных конструкций, экспертов этого предприятия, получили заслуженную известность среди покупателей. Практические и конструктивные характерности перегородок «Кнауф» предусматривают конкретное выполнение основных пожеланий изготовителя по использованию его продукции используемой при установке гипсокартонных конструкций. Проектные поправки дозволяют учет местных эксплуатационных и климатических характеристик.

Домашний ремонт
Домашний ремонт

Посетите раздел о домашнем ремонте в квартире и загородном доме, прочитайте интересную заметку "Домашний ремонт собственными руками - практичные советы, рекомендации и подсказки". Полагаем, что информация из этой заметки понадобиться вам при проведении ремонта в собственном доме.

монтаж гипсокартона
монтаж гипсокартона

Установка гипсокартона фактически происходит в 2 основных этапа. Начальный этап, очень сложный, ответственный и трудоёмкий этап – установка каркаса под гипсокартонную систему из металических профилей

Каркасний будинок. Технологія каркасного будівництва

Каркасний будинок

Конструкція.

У загальному випадку всі різновиди її зводяться до одного: щітовушкі. Тобто, ставиться каркас з товстих дощок, який є несучим для перекриттів і даху, а потім цей каркас обшивається з обох сторін яким-небудь матеріалом (дошки, фанера) з заповненням внутрішнього простору утеплювачем. Власне, про конструкції стін більше і сказати-то нічого, настільки все просто.

Хіба що додати, що для жорсткості конструкції вводять ще різні розпірні елементи. Природно, каркас цей встановлюється, як і будь-які стіни, на фундамент.

А чому аналогія зі щітовушкамі? А у нас є старі такі будинки. Майже всі вже розвалилися. Раніше був завод домобудівний, який при перебудові успішно угробили в нуль, так от, на ньому виробляли щитові будинки. Робили в цеху готові щити (каркас, обшивка, утеплювачі), а потім з них вдома збирали. Інакше, як щітовушкамі, у нас їх не називають. І всі їх властивості я на власній шкурі випробував.

Теплотехніка.

Ми тепер доки в ній, давай, порахуємо, на що здатна щітовушка і чого від неї можна чекати, а на що не треба і сподіватись. Якщо забув, як це робиться, підніми минулі випуски, та пробіги очима ще раз.

Отже, що маємо? Багатошарова стіна. Почнемо прогризати зсередини. Фанера, утеплювач, фанера … Все, Майстер, похід закінчився. Вивалилися назовні. З властивостей таких складових буде складатися теплова схема стіни. Підемо по порядку.

Фанера. Дивимось в таблицю теплопровідності, на розум кладемо значення. Коефіцієнт її теплопровідності — 0,18. Товщину фанери візьмемо 12 мм. Тепер з легкістю обчислюємо, яке ж її теплоопір R. Пам’ятаєш ще це R? Саме воно гріти тебе буде. Або через нього околеешь.

Rфан = товщу / Коефф = 0,012 / 0,18 = 0,067.

І всього? А що поробиш, фізика!

Тепер утеплювач порахуємо, може, тепліше стане. Візьмемо самий теплий — знову пінополістирол. Коефіцієнт теплопровідності — 0,05. Товщина — 15 см. Ми ж каркас сколотили з дощок перерізом 50х150 мм. Че там з його R виходить?

Rпен = товщу / Коефф = 0,15 / 0,05 = 3.

Ого! Це по нашому. Правда, якщо нам потрібен R = 3,5 (розрахунок по клімату для своєї зони ти вже зробив, ще в минулому році!), То доведеться дошки для каркаса підібрати поширше. Якщо треба, сам порахуй, які потрібно.

Ну, і завершальний шар, знову фанера. Її ми вже вважали, тому додамо теплоопір двох фанерних шарів (з обох сторін):

Rобщ = 0,067 + 3 + 0,067 = 3,13

Ось таке буде теплоопір стіни. Нормі, скажімо, відповідає, ми задоволені. Тільки ми поки ще не оцінили теплоємність її. Це теж теплотехнічна характеристика, якраз та, про яку чомусь деякі виробники скромно мовчать. Але ми то вже знаємо про неї! А нижче ми ще трохи докладніше про неї поговоримо. Але спочатку давай порахуємо.

Фанера. Яка там у нас теплоємність і щільність фанери? Це знову ліземо в нашу незрівнянну таблицю теплоємності. Ось: щільність — 600, питома теплоємність — 2,30. Я одиниці вимірювань ніде не наводжу навмисне, по-перше, лінь, по-друге, занадто складно виглядає. Все таки тільки що свято відгримів, ще не зовсім устаканилось …

Так, вважаємо. Спочатку визначимо, скільки тепла може накопичити 1 кубометр фанери при зміні температури на 1 градус. Для цього просто перемножимо щільність з теплоємністю:

Tфан = 600 * 2,30 = 1380

Непогано, непогано. Але не забувай, що це мається на увазі 1 кубометр! А ми з тобою звикли ще з минулого року вважати теплоємність на 1 квадратний метр стіни. Пам’ятаєш, я тобі задачку там давав? Питання 1. Ти вирішив її? Ось там при товщині брусове стіни в 15 см і штукатурному шарі в 2 см теплоємність 1 квадратного метра стіни складе приблизно 203 кілоджоулів на 1 градус.

Вобщем, фанера у нас товщиною 12 мм. Ось і перерахуємо, скільки в ній цих кілоджоулів буде в 1 квадратному метрі:

Тфан = 1380 * 0,012 = 16,56

М-да, не густо. Може, пінополістирол допоможе? Скільки у нього тепла на 1 кубометр? 54 кілоджоулів. Звідки взяв? Дик, у таблиці теплоємності. Пам’ятаєш, у випуску Почім дерев’яні стіни з бруса?.

Але це знову ж на 1 кубометр. А в квадратному метрі нашої стіни буде:

Tпен = 54 * 0,15 = 8,1

Ще, блін, менше. Разом, теплоємність нашої стіни, що складається з внутрішнього шару фанери і утеплювача, буде 16,56 да 8,1 = 24,5. Майже в 10 разів менше, ніж у стіни брусової!

А зовнішній шар фанери чому в стороні залишився?
А сам не здогадуєшся? Яке тепло він може накопичити в собі, будучи ізольованим від внутрішніх приміщень пінополістиролом? Тільки те, що за бортом. І оскільки сам цей зовнішній шар фанери теплоізолятором не є, то і від пінополістиролу, грубо кажучи, половина теплоємності буде працювати на двір.

Її і так то мало в ньому, як кіт наплакав, та ще навпіл поділити, і загальна корисна теплоємність стіни ледь дотягне до 20. Тобто, не майже в 10, а в 10 разів менше, ніж теплоємність брусове стіни.

А що це означає? А те, що якщо в брусовому будинку проміжок між топками печі складе, скажімо, 10 годин, то в щітовушке — 1:00. Грубо, просто кошмарно грубо порівняв, адже загальна теплоємність приміщень не тільки від стін залежить. Але зате зрозуміло. Ні? Тоді ще раз тлумачу:

Затопив піч. Повітря нагрівся. Частина тепла віддав стінам, скільки вони змогли взяти. (Теплоемкость!)
Перестав топити. Вентиляція працює, повітря остигає. Стіни тепер віддають накопичене тепло йому.
Поки тепло.

Тепло в стінах вичерпалося. Стало холоднішати.
Скільки часу пройшло з того моменту, як піч перестав топити? ..

Вартість.

Так, а з чого тут вартість 1 квадратного метра стіни складається? Домовимося, що вертикальні стійки каркаса будуть на відстані 0,8 м один від одного. Вгорі перемичка, та внизу перемичка, та укосини, хоч і не скрізь така ставиться. При висоті стіни 2,5 метри загальна довжина дошки 50х150 мм для однієї секції складе, грубо, 7 метрів.

Але це для секції площею 2,5 х 0,8 = 2 кв метра. Значить, для одного квадратного метра стіни треба 3,5 метра дошки. А який це обсяг? Калькулятор або Excel підрахують махом — 0,026 куб м.

Добре. А скільки коштує кубометр таких дощок? Пошукати … Ось, 2800 за куб. Значить, на квадратний метр стіни піде 2800 * 0,026 = 73 рубля.

Тепер, значить, фанера. Ось, 376 рублів за березовий лист 1,5 х 1,5 метра. За квадратний метр — 167 рублів. Нам на стіну треба з обох сторін, значить, 334 рубля.

Пінополістирол. 1200 за кубометр. На квадратний метр стіни — 1200 * 0,15 = 180 рублів.

Фанеру ми зовні не залишимо, під вітер, дощі та сонце. Знову ж таки, у нас таких будинків теж є, обшитих фанерою. Сумне видовище. Значить, сайдинг. Це, як ми минулого разу вважали, 150 рублів на 1 кв метр стіни.

Будуть ще витрати на цвяхи, клей, шпалери … Ми і минулого разу їх не вважали, не будемо і тепер. Так чого у нас виходить?

Пиломатеріал — 73,00
Фанера — 334,00
Пінополістирол — 120,00
Сайдинг — 150,00
====================
Разом — 677,00

І чого це рекламщики співають всюди, що каркасний будинок дешевше в 4-5 разів брусового? У нас минулого разу перший розрахунок на брусової будинок був (пам’ятаєш?) 985 рублів за кв метр.

Так, ладно. Ми тоді домовилися вважати на 104 кв метра стіни. Відповідно, загальна вартість каркасної стіни складе 70408 рублів. Тепер знову давай думати …

Мозковий штурм.
Що у нас найдорожче? Фанера, звичайно. Ми взяли з тобою березову фанеру. А можна використовувати і хвойну. Нам її напоказ не виставляти. За 1 кв метр хвойної фанери віддамо 190 рублів. Нормально.

Тепер пиломатеріал. Знову ж таки, 2800 за куб — дорого. Знову ж таки, нам 1-2 сорт не потрібен. Сряду за 2200. Чого виходить? 57 рублів. І що?

Пиломатеріал — 57,00
Фанера — 190,00
Пінополістирол — 120,00
Сайдинг — 150,00
====================
Разом — 517,00
Всього на стіни — 53768,00

Де ще пошукати? Ось, з внутрішньої сторони можна замість фанери гіпсокартон приліпити. Його, 12-міліметровий, і по 60 рублів за квадрат можна знайти. Блін, і чого я це все вважаю? Картковий будиночок якийсь виходить. Все одно такий будувати не буду. Ну так, для розвитку і тренінгу

Пиломатеріал — 57,00
Фанера зовні — 95,00
Гіпсокартон — 60,00
Пінополістирол — 120,00
Сайдинг — 150,00
====================
Разом — 482,00
Всього на стіни — 50128,00

Чогось не густо наекономіл. Зате тепер у міцності стін сумніви з’явилися. Можна ще утеплювач інший підібрати, подешевше, але це вже мертвому припарки. Та й пиломатеріалу трохи більше піде, адже треба теплоопір перераховувати і напевно товщину стін збільшувати …

Так хто це там кричить, що каркасний будинок дешевше, а? У порівнянні з брусових — всього лише на 20 відсотків дешевше, але ніяк не в 4-5 разів.

Висновки.

А що ми маємо за ці 20 відсотків?

Перший, як кажуть, плюс — швидкість зведення. А мені це треба? Я не поспішаю. Це тим треба, хто такі будиночки карткові під ключ впарює, кожен за півмільйона. Дуже зручно. Швидко і прибутково.

Ось і все, плюсів не залишилося більше. По крайней мере, я не бачу. А ось мінуси очевидні. Найперший, який потім мені принесе масу незручностей — низька, майже нульова теплоємність стін. Другий — цей картковий будиночок навряд чи довго простоїть. Хоч і кричать ці впарівателі про 50 років — брехня! Він і 20 не витягне. Хіло все, тонко і ніжно. Навіть якщо по максимуму будувати, без мозкового штурму. Одне слово — щітовушка. Он їх на наших вулицях — зовсім мало залишилося. Всі поразвалілісь.

Але ось, наприклад, для якихось тимчасових невеликих споруд — цілком підійде. Скажімо, тобі, Майстер, їздити треба на свою стройку, не близько їздити. Треба на ній і інструмент десь зберігати, і матеріали кой-які дрібні, та й від негоди, буває, сховатися, а то й взагалі майстерню там обладнати для столярних робіт.

Але тоді вважай все знову! І починай з мозкового штурму. Фанеру тонкими дошками заміни, а краще зовні взагалі якесь старе залізо пришити. Та замість пінополістиролу засип туди простий опил. І теплоопір в 3,5 тобі в такий халупі треба-ли? Тоді отримаєш недороге, але дуже навіть непогане споруда, тепле і зручне.

Вузьке віконце, щоб і не темно було, і злодюжкам, сволотам, не забратися, двері міцніше, Це більше. Та якусь нитку найпростішу сигналізацію. Можна з сусідами домовитися, подзвонять в разі чого, куди треба, якщо дзвіночок затріпотів.

Зігріти ти її по приїзді швидко зігрієш, стіни тепло не відбирають з повітря. А коли не потрібна стане, розбереш. Ця засипушка послужить тобі добру службу.

А ще можна баньку таку зліпити. Правда, теж тимчасову, довго вона не протягне. Але зате її прогріти можна буде дуже швидко. Брусові лазню, наприклад, в холоднечу, та якщо вона тиждень не палив, треба пару днів топити, щоб до кондиції довести. У суботу протопити, та потім у неділю ще. А каркасну враз нагрієш.

А будинок каркасний — гроші на вітер. Краще вже тоді шапку продати да брусової зібрати.

Вікно.
Раз вже я зайнявся вікнами, хотів би і про них трохи обмовитися.

ГОСТ 24699-81 регламентує конструкції вікон з потрійним склінням. На жаль мій превеликий, я так і не знайшов ГОСТу, який описував би вікно зі стулками, що відкриваються назовні. Напевно, такого просто немає. Мабуть, про індивідуала-забудовника в сільській місцевості при розробці ГОСТів просто не думають.

Тому, уважно ознайомившись з тим, що є, розібравшись у суті, в призначенні кожної виїмки та ямочки, я зробив свій ГОСТ для себе. Далі йде опис та причини, з яких я вів розробку свого вікна саме в такому напрямку.

1. Моє вікно — двостулкові, дворамна, із стулками, що відкриваються назовні.
Мені не подобаються стулки, тим більше величезні, які відкриваються всередину. Я прагну до розумного використання житлової площі в цілях економічності і максимального теплозбереження, а тут віконні стулки, мало не метр шириною, розорюються всередину. До того ж, не знаю, як у розробників ГОСТів, а в мене завжди вікна завішені тюлевими шторами, і рвати їх розорювали стулками вікон зовсім не хочеться.

Крім того, я вже говорив, що підвіконня — це теж певна площа, на якій не тільки у мене, а у дуже багатьох розставлені безліч горщиків із зеленню. Це не тільки кисень в будинку, це ще і затишок, якого не можна добитися штучними пластмасовими гілками. А раз так — спробуйте відкрити вікно всередину, наприклад, лягаючи спати в жаркий час, домагаючись цілющої нічної прохолоди …

2. Вікно з боку фасаду має отакий Т-подібний вигляд, утворений двома стулками і рамкою у всю ширину вікна зверху від стулок.

Мені не подобаються вікна, не мають взагалі ніяких перегородок в своєму складі, одне скло від верху до низу і у всю ширину. Будинок з такими вікнами виглядає так, немов безмовно кричить порожніми очницями Бухенвальдського ув’язненого. Я можу зрозуміти тих, хто замовляє собі такі вікна в фірмах — найдешевший варіант. Але мені таке не треба.

3. Друга внутрішня рама, має подвійне герметичне скління — цільна і знімна.
Знімна, тому що знову ж площу і зручність в літні дні. У мене не міська хрущебка, де нікуди велосипед запхнути, мої зимові рами влітку чудово себе почувають на стелажі у дворі або в іншому місці, обгорнуті плівкою і нікому не заважають.

Цілісна, тому що ущільнень в ній потрібно менше, ніж у стулкових. Ущільнювачів не шкода, можна хоч скільки наліпити, але коли їх менше — гарантій більше. А цільну раму треба ущільнити тільки по периметру, у з’єднаннях з коробкою.

Зніматися і встановлюватися рама буде легко, притискається до коробки чотирма звірятко. Ніяких затичок, ніякої обклеювання не потрібно, ущільнювачі притиснуті надійно.

4. У ГОСТі на вікно з потрійним склінням показана виїмка в підвіконної дошці, щоб стікає з зовнішніх стулок вода (конденсат) накопичувалася в ній і відводилася назовні через спеціальний отвір. Мені дивно, чому там запланований конденсат цей самий. З моїми вікнами ніколи такого не відбувалося. Тому я цю виїмку ігнорував, оскільки підвіконна дошка з ямами — нонсенс, це тільки збіговисько бруду, яку потім ще виколупувати звідти треба. Але на всяк випадок передбачив можливість відводу цього нещасливого конденсату (раптом з’явиться?) Іншими методами, без безглуздих ямок в підвіконної дошці.

5. Склопакет в зимовій рамі — теж свій. Що потрібно для його успішної роботи? Герметичність і сухе повітря в міжскляному просторі. Саме він не тільки залишає скла чистими, без конденсату вологи, але і дещо збільшує теплоопір. Значить, загерметизувати і осушити повітря

Вы прочитали статью на тему — Каркасний будинок. Технологія каркасного будівництва

Нас находят по таким словам — каркасный, технология, каркасный, строительство

Похожие записи:
  1. Як поливати город?
  2. класс
  3. Ремонт це просто
  4. Домашній ремонт
  5. Зможемо зробити самі

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для отправки комментария.

Газобетонные блоки
газобетонные блоки

Что же такое работы по малярке. Работы по малярке - работы по отделке, которые связаны с покраской разных поверхностей - оборудования, стен, полов, потолков и т. д. - для увеличения срока их работы, придания прекрасного фасадного вида, а ещё изменения

Малярные работы
Малярные работы

Что же такое работы по малярке. Работы по малярке - работы по отделке, которые связаны с покраской разных поверхностей - оборудования, стен, полов, потолков и т. д. - для увеличения срока их работы, придания прекрасного фасадного вида, а ещё изменения