Временный переезд хранение вещей www.skladovka.ru.
тут
Перегородки ТИГИ Knauf
Перегородки ТИГИ Knauf

Широкое использование листов из гипсокартона для установки перегородок связано в первую очередь с богатым ассортиментом товаров ТИГИ «Кнауф». Полезные наработки и рыночного предложения гипсокартонных конструкций, экспертов этого предприятия, получили заслуженную известность среди покупателей. Практические и конструктивные характерности перегородок «Кнауф» предусматривают конкретное выполнение основных пожеланий изготовителя по использованию его продукции используемой при установке гипсокартонных конструкций. Проектные поправки дозволяют учет местных эксплуатационных и климатических характеристик.

Домашний ремонт
Домашний ремонт

Посетите раздел о домашнем ремонте в квартире и загородном доме, прочитайте интересную заметку "Домашний ремонт собственными руками - практичные советы, рекомендации и подсказки". Полагаем, что информация из этой заметки понадобиться вам при проведении ремонта в собственном доме.

монтаж гипсокартона
монтаж гипсокартона

Установка гипсокартона фактически происходит в 2 основных этапа. Начальный этап, очень сложный, ответственный и трудоёмкий этап – установка каркаса под гипсокартонную систему из металических профилей

Деревина

Крім того, це один з найміцніших, легких матеріалів, довго зберігає тепло і приємний запах. З дерева можна зробити все, що завгодно: від простої дерев’яної ложки до літака. Хоча і те й інше зажадає зусиль, старанності і терпіння.

Для того щоб приступити до роботи з деревиною, необхідно запастися витримкою. Не біда, якщо щось не буде виходити з першого разу, все приходить з досвідом. Хороший окомір і тверда рука стануть тими помічниками, які не дозволять помилитися при різанні, пиляння, свердління, довбання й виточування деревини.

Види розрізів деревного стовбура і їх текстура:

а — складові частини поперечного розпилу стовбура: 1 — луб’яних шар кори; 2 — камбій; 3 — заболонь; 4 — ядро; 5 — серцевина; 6 — серцевинні промені;

б — основні розрізи стовбура: 1 — торцевої розріз; 2 — тангентальний розріз; 3 — радіальний розріз; про — текстура деревини сосни на трьох розрізах: 1 — на поперечному; 2 — на радіальному; 3 — на тангентальном

Деревина не відноситься до примхливим будівельним матеріалам, але деякі помилки вона не простить. Не можна буде надставіть кілька сантиметрів нерівно випиляної дошки або вирівняти зіпсовану поверхню без шкоди для майбутнього виробу. Це не пластилін і не глина, але в пластичності їм деревина теж не поступається. Сира або спеціально вимочений деревина прекрасно приймає ту форму, яку їй потрібно надати.

При роботі можна або спотворити, або підкреслити текстурованим малюнок деревини. У другому випадку виконане виріб тільки виграє і чудово буде виглядати без покриття шаром фарби. А підсилити гру тонів допоможуть різні деревні лаки, що наносяться на поверхню двома-трьома тонкими шарами.

Щоб майбутній шедевр максимально підкреслював текстурованим малюнок деревини і не суперечив йому, насамперед, необхідно уважно розглянути брусок.

Немає такого бруска деревини, на якому б не простежувалося напрямок росту волокон. Найбільш повне уявлення про те, що вийде з обраного бруска, може виникнути тільки в тому випадку, якщо розпиляти брусок за трьома напрямками: під кутом 45 °, вздовж волокон і впоперек них.

Зріз під кутом 45 ° називається тангентальний і дає текстурованим малюнок у вигляді конусоподібних ліній.

Випробування міцності деревини: а — на стиск і зминання вздовж волокон, б — на вигин поперек волокон; в — на стиск і зминання поперек волокон; г — на місцеве зминання поперек волокон; д — на сколювання вздовж волокон; е — на сколювання поперек волокон

Зріз вздовж волокон дає радіальний зріз, що показує паралельні лінії волокон.

Зріз, що проходить поперек волокон, по суті дає текстурованим малюнок з річних ліній. Такий зріз так і буде називатися — поперечним.

Якщо правильно розташувати на бруску задуманий креслення, то зовнішній вигляд майбутнього виробу тільки від цього виграє. Крім того, складність і краса майбутнього малюнка безпосередньо залежать від складності текстури деревини.

Породи деревини

В залежності, від того, що ви бажаєте зробити, використовують ту або іншу породу деревини. Перш за все, необхідно визначити, чи належить вибраний вами брусок до хвойним або листяним породам. У хвойних порід переважає різкий, смолянистий запах. Крім того, макроструктура таких порід дерева краще виділена, ніж у листяних.

До хвойних порід належать сосна, ялина, ялиця, кедр.

Сосна дуже часто використовується як будівельний матеріал. Забарвлення деревини буває як червонувато-жовта, так і блідо-жовта. Варто зауважити, що це анітрохи не позначається на робочих властивостях деревини. Деревина у сосни міцна, легка і не викликає ніяких труднощів при обробці. Крім того, через високий вміст смоли вона дуже стійка до гниття і впливів атмосферних явищ.

М’яка структура сосни дозволяє легко вбирати різні барвники. Це відноситься і до лаковим покриттям. При просушування соснова деревина практично не деформується.

Ялина є другим за значимістю та використанню виглядом деревини. У порівнянні з сосною ялина багато в чому поступається їй. Перш за все, це викликано великою кількістю сучків на поверхні деревини. Та й обробляти її значно важче, ніж сосну. Смоли в їли трохи менше, що позначається на погіршенні стійкості до атмосферних явищ.

Ялиця легко піддається обробці і практично не сприймає хімічних препаратів. Її деревина через незначний вмісту смоли швидко загниває при перебуванні на відкритому повітрі.

Кедрини або, як його ще називають, сибірська сосна, за своїми будівельним якостями не поступається їли, а іноді навіть перевершує. Його деревину дуже легко обробляти, але при цьому він не дуже стійкий до загнивання.

Листяні породи деревини діляться на твердолистяні і м’яко листяні. Деревина даних порід практично не пахне, а запах з’являється тільки при свіжому зрізі і обробці. Серед твердолистяних порід найбільш часто використовуваними є дуб, береза, ясен, а з м’яколистяних — осика та вільха.

Дуб часто застосовується для виготовлення красивою, міцною меблів. Крім того, щільна деревина дозволяє прикрашати деталі рельєфною різьбою. Висока міцність і твердість деревини дуба сприяє виготовленню дрібних, але в той же час міцних кріпильних з’єднань. Через високий вміст дубильних речовин дуб вважається найстійкішим до гниття з усіх листяних порід.

Береза використовується набагато рідше, ніж ясен. Це пояснюється малою стійкістю до загнивання і схильністю деформуванню. Але сама деревина добре піддається обробці, надає можливість робити дрібну рельєфну різьблення. Крім того, деревина берези добре просочується хімічними речовинами.

Ясен найчастіше використовується при виготовлення меблів, шпону і паркету. Таке широке використання ясена обумовлено якостями його деревини: міцна, в’язка, довговічна, стійка до загнивання, з гарним текстурованим малюнком, при сушінні мало жолобиться і добре гнеться при розпарювання.

Будова деревини

Зробивши поперечний зріз, можна найбільш чітко розглянути будову деревини. Кожен брусок необтесанного дерева має кору; Кора — це шкіра дерева, яка не використовується в роботі, і її обов’язково потрібно знімати. Під корою розташовується зона росту дерева (камбій), яка практично неможливо розрізнити неозброєним оком.

На свіжому спилі з зростаючого дерева шар камбію представлений дуже добре. Після того як кора буде знята, відкриється тонкий прошарок вологою, тканини зеленуватого кольору — це камбій. За ним розташована деревина з річними кільцями, яку ще називають заболонню. У центрі кожного дерева є ядро, яке за кольором може зливатися з заболонню або мати більш темний колір.

Залежно від цього поділяють заболонні породи деревини, де ядро не має яскраво вираженої структури і клітини розташовані так само щільно, як верб заболоні, і Ядрова, де, відповідно, ядро добре помітно. Іноді заболонні породи деревини називають Без’ядровая.

До ядровим деревним належать усі хвойні (сосна, кедр, ялина, тис, модрина), і деякі листяні (дуб, ясен, тополя) породи.

Більшість листяних порід становлять ряд заболонних, або Без’ядровая: береза, граб, вільха, клен.

Основні частини стовбура і його головні розрізи: 1 — кора; 2 — заболонь; 3 — ядро; 4 — серцевина; розрізи: I — торцевий; II — радіальний; Ш — тангентальний

Породи деревини: а — заболонні, б — Ядрова

Крім мікроструктури деревини, тобто щільності розташування деревних клітин, на створення композиції і можливість використання того чи іншого бруска в роботі впливає макроструктура деревини, представлена річними кільцями і серцевинними судинами.

До макроструктуру також відноситься наявність різних сучків, наростів і нерозвинений пагонів (очок), які відхиляють річні кільця і утворюють різні свілеватості.

Деревина, де найбільш чітко помітні річні кільця, горизонтальні і вертикальні судини, представляється найбільш цікавою для обробки.

Усушка деревини

Різних вад деревини можна уникнути, так чи інакше розташувавши креслення на заготовці. Але в будь-якому випадку для роботи треба брати тільки висушену деревину, інакше є ймовірність, що після довгої і наполегливої праці всі старання пропадуть дарма, інакше кажучи, виріб розтріснеться і покоробиться. Тому перед тим, як приступати до роботи, необхідно добре просушити заготівлю. Але не варто відразу з сирої деревини відпилювати шматки, які потім не знадобляться. Деревина від цього все одно швидше не висохне. При цьому можна просто зіпсувати брусок, адже при просушування волокна стискаються в тих чи інших напрямках по-різному.

Найменша зміна розмірів бруска відбудеться у напрямку росту волокон, тобто в радіальному розрізі, Більше всього брусок всихає в тангентальном напрямку.

Всі деревні породи за здатністю зменшувати розміни при сушінні можна розділити на 2 категорії: сильно всихають і слабо всихають. До першої категорії належать »кие породи, як дуб, липа, в’яз, вільха, бук, клен та багато інших. Деревиною другої категорії вважаються: верба, осика, тополя, сосна. Мало змінюють розміри при усушці тільки ялина модрина.

Сушіння деревини вимагає великого терпіння. Не можна разу класти сиру деревину до сильного джерела тепла. Перш за все, принісши дошки додому, слід потримати їх кілька днів на заскленій лоджії і тільки потім занести в приміщення.

Якщо лоджія не засклена, то дошки рекомендується поставити в комору або в коридор, де температура трохи іже, ніж в житловій кімнаті і тим більше на кухні. Дуже важливо, щоб протягом декількох днів дошки стояли подалі т протягу. ‘ Та й на лоджії теж слід уникати потрапляння на деревину прямих сонячних променів, щоб не вийшло, що одна частина заготовки висохла, а інша ні.

Трохи підсохлі дошки потрібно змазати з торців садовим варом або клеєм ПВА. Заготівлі з цінних порід деревини, необхідно змащувати не тільки з торців, але і з бічних сторін, щоб при просушування не утворилися тріщини. Такого ж правила варто дотримуватися і при сушінні деревини плодових дерев. Шар ПВА можна замінити звичайною папером, що приклеюється до сторін бруска крохмальним клейстером.

Приготовлені таким чином бруски і дошки укладають біля батареї центрального опалення, каміна або обігрівача. Дошки постійно потрібно перевертати і стежити за тим, щоб температура в кімнаті була однаковою,, без істотних змін. Але і протягів теж слід уникати, інакше зросте ймовірність появи тріщин.

В залежності від того, який розмір обраних заготовок, час їх сушки можна варіювати. Товсті і довгі дошки, природно, сохнуть набагато довше, ніж тонкі і короткі.

Якщо сушка дощок відбувається не в приміщенні, а на відкритому повітрі, то обов’язково потрібно зробити навіс, який обереже деревину від прямих сонячних променів та атмосферних опадів. Земля під дошки повинна бути вирівняна ретельно, щоб вони не зламалися при зберіганні і сушці. На землю стелять шар толю, потім ставлять декілька невеликих однакових брусків на відстані 60-70 см, щоб повітря могло вільно проникати під дошки. При просушування великої кількості дощок потрібно перекладати їх брусками через кожні дві дошки.

Вади деревини

При роботі з деревиною слід звертати увагу не тільки на розташування волокон. Перш за все потрібно уважно оглянути з усіх боків вибраний брусок. Деревина для роботи повинна бути міцною і здоровою: однорідною за кольором, без домішки незвичайних квітів, без ознак ураження деревини черв’яками-точильниками, а також без слідів почався гниття. Якщо брусок має хоча б один з цих вад, то його не слід використовувати для роботи, так як всі праці можуть виявитися марними, і виріб буде мати непривабливий вигляд і дуже невеликий термін служби.

Не слід використовувати для роботи деревину, уражену грибком. Його можна добре помітити навіть неозброєним оком по зміні кольору деревини і з розщеплення волокон в місці ураження. Колір ураженої грибком деревини може бути різним: від кремово-бурого, до синюватого і зеленуватого. Решта деревина при цьому зберігає звичний колір.

Зеленуватий наліт, що з’явився на окремих ділянках деревини, свідчить про те, що деревина почала гнити.

Пороки будови деревини: а — косослой; б — — свілеватость; в — завиток; г — крень; д — внутрішня заболонь; е • — подвійна серцевина; е — пасинок; з — прорість; та — засмолок

Цвіль вражає деревину тільки зовні, тому, якщо ви вчасно зачистіть поверхню ножем або рубанком, то дошку або брусок можна ще врятувати, а потім, просушивши; використовувати в роботі.

Кольорова гниль не так нешкідлива, як ядрова. Вона вражає деревину зсередини, руйнуючи її структуру, і робить неможливим подальше використання матеріалу в роботі.

Деревина може бути абсолютно здоровою, але все ж не ‘придатною до роботи. Пороки бувають різними: одні з них; можуть повністю виключити деревину з ужитку, інші лише обмежують можливості при обробці.

Найбільш поширеним пороком є наявність сучків, які бувають двох видів. Одні з них міцно зрослися з деревиною і прибираються з масиву тільки при видаленні всієї ділянки.

Інші, навпаки, відокремлюються дуже легко. Саме тут велика ймовірність того, що при сушінні вже готового виробу сучок може випасти і зіпсувати виріб.

Закрити такий отвір можна за допомогою клиноподібної пробки, яка вбивається замість сучка. Крім того, при довгому зберіганні деревини як будівельного матеріалу в першу чергу чорніють саме сучки. Виняток становлять тільки деякі хвойні породи.

До категорії дефектів деревини можна віднести і наявність засмолок у хвойних і водослоев у листяних порід — так прийнято називати місця скупчення деревного соку в масиві деревини. При обробці необхідно відкачати з цього місця смолу і обробити його спеціальним розчином. Але краще розташувати деталь на бруску так, щоб кармашек перебував або усередині деталі, або поза нею.

Серед вад деревини, які необхідно враховувати при роботі, велике місце займає такий порок, як наявність тріщин. Вони утворюються в масиві деревини в період росту деревного стовбура. Тріщини бувають різними.

Морозні тріщини можуть розділити весь стовбур на дві частини. Самі тріщини йдуть від зовнішнього краю всередину і утворюються тільки взимку при сильних морозах.

Відступні тріщини виникають тільки всередині стовбура, при цьому з’являється проміжок між річними кільцями. Причина утворення таких тріщин — велика напруга, всередині стовбура в період посиленого дозрівання.

Метіковие тріщини, як і морозні, можуть розділити стовбур на дві частини. Різниця між ними в тому, що морозні йдуть від зовнішнього краю до центру, а метіковие — від основи стовбура до вершини.

Тріщини при усушці можуть утворюватися і в деревині без видимих вад. Такі тріщини йдуть від центру стовбура до зовнішньої сторони, упоперек річних кілець.

Також до пороків деревини можна віднести наявність волокон. Такий дефект може бути як природним, так і механічним. У будь-якому випадку тонкі, вузькі заготовки з такої деревини сильно коробляться.

У хвойних порід деревини найбільш часто зустрічається такий дефект, як крень. Це природний порок, що виникає V єрі стислості стовбура в період зростання. Деревні волокна на цій ділянці розташовані близько один до одного, що значно збільшує час просочення деревини антисептиками і хімічними барвниками. Але така деревина дуже міцна і стійка до впливу атмосферних явищ, так що її можна пристосувати на оббивку вхідних дверей на дачі або в квартирі. Наявність приросту в деревині саме по собі неприємне явище і може створити великі труднощі після усушки. ‘Такий дефект виникає при порізі деревного стовбура під час росту. Новоутворена рана поступово заростає, але річні кільця вже починають рости трохи інакше.

Види пиломатеріалів

Найчастіше в магазинах і на лесобазах, продається вже висушена деревина, а сира зустрічається досить рідко. В залежності від того, що планується зробити, можна придбати кряж або цільний круглий ліс, подвязнік, жердина, пластини, четвертини, лежень, брус, обрізну дошку, фанеру або шпон.

Кряж являє собою цілі стовбури дерева або довгі обрізки стовбура без кори.

Подвязнік — це стовбур без кори, але меншого діаметра — до 25 см.

Жердина трохи меншого розміру, ніж подвязнік, діаметр стовбура не більше 9 см.

Пластина — це половина кряжу, розпиляного уздовж волокон

Четвертиною називається половина пластини, якщо вона розпиляна навпіл по тому ж напрямку.

Види пиломатеріалів

Лежень представляє собою колоду, однаково обтесане з двох сторін так, що воно може спокійно укладатися і на один, і на інший бік.

Брус — майже те ж саме, що і лежень. Єдине, чим він відрізняється від лежня, — це стовбур, обтесаний з чотирьох сторін.

Дошка може бути самою різною. Все залежить від розмірів і від ступеня обробки.

Шпон являє собою тонкі пластини деревини не більше 12 мм завтовшки, які, перш за все, використовуються для обробки поверхні. Найчастіше платівки шпони робляться з деревини цінних порід з красивою текстурованим малюнком. Шпон дозволяє імітувати великі масиви дорогих порід дерева.

Для обробки використовуються три види шпони: пилений, струганий і лущений. Найтовстіша шпон виходить при розпилі бруска на дощечки. Такий тип шпони досить просто виготовити навіть у домашніх умовах. Для цього потрібно закріпити брусок на верстаті, розкреслити його боку під певним кутом і розпиляти лобзиком.

Струганий шпон можна отримати теж у домашній майстерні. Для цього необхідно закріпити брусок в лещатах і обережно, як можна рівномірніше зрізати деревину з одного боку бруска. Для роботи слід придбати спеціальний ніж.

При виготовленні пиляного і струганого шпону виходять невеликі пластинки, ширина яких залежить тільки від діаметра бруска. Отримані пластинки шпони необхідно складати по порядку, щоб потім швидше підібрати малюнок для оздоблення.

При виготовленні лущеного шпону, крім спеціального ножа, стане в нагоді точильний верстат. Брусок береться не прямий, а циліндричний. Ширина одержуваного шпону залежить тільки від ширини обраної заготовки. Це єдине • перевага лущеного шпону. Його недолік полягає в використанні деревини поширених порід, які мають Маловиразні текстурованим малюнок.

Всі одержувані види шпони мають лицьову і оборотну сторони. Щоб правильно визначити, якою стороною приклеювати шпон до вибраної поверхні, необхідно подивитися на нього під косим променем світла — гладка сторона і буде лицьовій.

Фанера часто використовується в столярній справі при виготовленні меблів. Її розміри можуть бути самими різними. Насамперед це стосується товщини листа фанери, яка може варіюватися від 3 до12 мм. В залежності від того, які матеріали були використані при виготовленні фанери, виділяються кілька видів.

Клеєна фанера найпростіша, але при цьому є основою для інших. Клеєна фанера виходить при склеюванні трьох і більше непарних шарів лущеного шпону.

Якщо одну зі сторін чи обидві сторони такої фанери обклеїти строганим шпоною з цінних порід деревини, то — в результаті вийде облицювальна фанера.

Обклеївши звичайну клеєну фанеру плівкою під текстуру коштовних порід деревини, а потім, запресованих їх між сталевими полірованими листами, отримують бакелітових фанеру.

При склеюванні декількох шарів березового шпону виходить досить міцна березова фанера. Але якщо таку фанеру покрити шаром фарби, а потім ще й нітролаком, все просушити під високим тиском, то вийде дуже міцна лакована фанера, причому стійка до впливу атмосферних явищ. Така фанера згодиться і при обшивці приміщення зсередини.

Столярна плита влаштована практично так само, як і фанера. Відмінність полягає в тому, що склеюються НЕ листи шпони, а рейки. Така плита обклеюється шпоною з цінних порід деревини. Її без зусиль можна зробити і в домашній майстерні. Знадобляться тільки рейки однакового розміру, клей ПВА і шпон. Якщо потрібна велика плита, але кількість рейок не дозволяє її зробити, то рейки розташовують через невеликі проміжки. Торці плити при цьому потрібно буде закласти рейками певного розміру. Найчастіше столярна плита використовується при виготовленні меблів.

Деревно-стружкова плита, або ДСП, нагадує столярну плиту, але тут використовуються не рейки, а стружки. Ці та пояснює меншу популярність ДСП при виготовленні меблів. По-перше, вона вимагає ретельної обробки крайок. По-друге, структура ДСП не утримує в собі ні цвяха; ні шурупа, та й замок довго триматися не буде. По-третє, при роботі з нею інструмент швидко затуплюється. Найчастіше ДСП йде на виготовлення підстави для меблів.
Вы прочитали статью на тему — Деревина

Нас находят по таким словам — древесина

Похожие записи:
  1. Ремонт це просто
  2. Про будівництво і не тільки
  3. Домашній ремонт

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для отправки комментария.

Газобетонные блоки
газобетонные блоки

Что же такое работы по малярке. Работы по малярке - работы по отделке, которые связаны с покраской разных поверхностей - оборудования, стен, полов, потолков и т. д. - для увеличения срока их работы, придания прекрасного фасадного вида, а ещё изменения

Малярные работы
Малярные работы

Что же такое работы по малярке. Работы по малярке - работы по отделке, которые связаны с покраской разных поверхностей - оборудования, стен, полов, потолков и т. д. - для увеличения срока их работы, придания прекрасного фасадного вида, а ещё изменения